今天真是正牌的秋高氣爽日照好，來嵐山一日遊是最好的天氣了。
現在正在常寂光院前的一個門前冷清的花園，花園裡種了好多盆栽，是誰種的呢? 坐在木板椅子上的我拿出一顆橘子。常寂光院看來真是一點也不寂呢，不想重蹈東福寺的覆轍，所以邊曬太陽吃點心，聽人聲在背後穿林而過，邊決定要不要進去。
喜歡風吹落葉的聲音，唰唰的響聲，風也化成有形，將人包圍起來。
落葉紛飛的樣子，像千萬的旅程被開啟，邁向最後的旅程，向塵土歸去，帶著一綹感傷。
歸去來兮，林子裡是這樣歌著。
又一陣落葉，沙沙的樹響，我竟然落下淚來。
*
一早有點睡過頭，不過還好沒有太晚，到嵐山的時候快十點，在JR嵐山站拿了個散步地圖，順著上面推薦的一條最遠的路線往大覺寺去。
所以這一天的嵐山行程是這樣的: 大覺寺 - 仏野念仏寺 - 祇王寺 - 落柿舍 - 常寂光院 - 野宮神社 - 保津川畔渡月橋
太陽太美好，生怕會像前幾天一樣不一會兒就被烏雲遮去。往大覺寺去的路上沒有什麼遊人，乾淨的街道，從民宅花園裡探出頭來的花草，襯著晴空下的嵐山。
大覺寺很大，可以脫鞋子在市內到處走(最愛這一種)，因為是皇族住過的地方，寺裡的各棟建都有木迴廊連接著(皇族的腳不能落到地上呢~)，拎著鞋子像在參觀城堡的感覺一樣晃來晃去好開心。不過寺內景的設計不太好，好看的景常常被莫名的東西遮住。
這一個朱紅色殿是個美麗的佛堂
大覺寺的後頭有個大澤池，池裡枯萎的荷葉和殘留下的荷心很有秋天的感覺，土綠色的池水映著荷，映著岸邊的垂枝，映著天，映著嵐山。
*
大覺寺到仏野念仏寺的路上有好多田，有種鄉下親切的感覺，路邊的波斯菊和葉兒們在陽光下靜靜的長著。看著他們的我也不禁露出微笑。我也是用會令人微笑的速度，在陽光下緩緩的長著呢~
仏野念仏寺藏在嵐山區的西北角，離熱鬧的保津川畔算是比較遠的一個點，但是她特別的風景還是吸引不少人前往，往寺兒去的路上也好多可愛的商家，但這些商家沒有保津川畔的商家那麼那麼重的商販氣息。是一條可以讓人悠閒漫步的商店街。
還沒有進到仏野念仏寺，就無法再催促自己的腳步前行了。頭頂的紅葉彷彿在歡迎遊人進入另一個世界。
入口處付錢的地方，每個人都有點不好意思卻又忍不住的佇足拍照。那溫柔的陽光下搖曳的紅葉，真的是恍如別世的鮮嫩美麗。
仏野念仏寺裡頭石佛石塔約8,000座，是一個供養無緣佛的佛寺。
本堂的阿弥陀如来是入京參觀了這麼多佛寺以來，看過最美麗慈祥的如来，看著祂整個心都平靜下來。忍不住去上了香油錢，捏起薰香灑進香爐裡，煙香飄裊，本堂前小小的空間剩下我和阿弥陀如来。沒有照相，因為那不是人間的屬物，有緣的話就能再來會如來，我是這樣相信的。
紅葉一角
*
祇王寺又是一絕。楓和苔的幽靜謐土，安息著放下俗塵歸入佛門的四位女性靈魂。
小小的寺院被細長高直的紅葉樹包圍，像是祇王寺活著的屋頂，日本如果有Revendell(註)的話，應該就是這裡了吧。
(註: 魔戒中土世界精靈王Elrond所住的地方，建築與自然合為一體)
陽光從葉隙間鑽進來，在絨毛般的地衣上與樹影嬉戲。
風吹，小巧的紅葉翩翩落下，在空中旋舞，然後落在柔軟的綠衣上。
祇王寺出來旁邊的一個小樹林，那種充滿泥土味的幽微很吸引人~
往常寂光院去的路上，不少很有氣氛的喝茶店。
落柿舍
不知道它為什麼這麼有名，單單是因為門口有柿子嗎? 現在的人都對農家的恬靜生活有所嚮往吧。
*
常寂光院門口，旅遊團絡繹不絕。一點都不寂呀。
可能又是因為人太多吧，常寂光院沒有想像的美麗，紅葉的位置也較沒有位在好抓角度的地方。
但山門進去後往上的階梯真的是非常的美。由於人太多，照相起來會看起很雜，真的只能靠當下感受了。這個台階上，人力車的小哥帶著客人往上去，應該是一個附了不少錢請小哥當導遊的客人吧。對於這些背上寫著嵐帶著斗笠的小哥們很有感覺，半窺視古時候生活的感覺吧。
嵐山有名的竹林道
要等到整條竹林沒有人在照簡直是不可能
*
保津川(桂川)畔，渡月橋邊就是完全不一樣的風景，到處聞得到烤魷魚的味道，很有庶民觀光的感覺。從竹林道一路走到保津川邊，第一眼看到河邊的嵐山的時候，真是有驚豔的感覺。
河上還有撐船划船的人，往渡月橋走去，水聲就越來越大聲。河中的島洲上滿是土綠的草和隨風搖擺的芒，不同的角度看都是好景。
雖然人很多，開闊的河面和山巒卻有吃的下喧囂的氣度。
綿延的嵐山在薄暮下變成淺紫色，定睛一看卻又還是綠色橘色的秋楓山，那種顏色的曖昧該如何被記下來？
常寂光院的一張海報上邀請人們來此看日本的綠色 – 浅緑、浅葱、萌葱、鶸萌黄
這些都是些什麼顏色呢？真希望有人可以解說，能給顏色取名字真好，顏色的存在本身已經很美好，再用美麗的名字去增添這份美好。
一旦取了一個名字，就會有標準去界定什麼三原色的組合設定是叫作這個名字吧
但顏色是存在光譜色板上的嗎?
我寧願無法清楚界定一色與另一色的分野
享受那種模糊的曖昧
就像薄暮下的嵐山，每一眨眼再睜開就變了一個容顏，顏色飄忽在四方上下的宇中，無法掌控的流轉才是它美麗的原因。
嵐山。很好。
現在正在常寂光院前的一個門前冷清的花園，花園裡種了好多盆栽，是誰種的呢? 坐在木板椅子上的我拿出一顆橘子。常寂光院看來真是一點也不寂呢，不想重蹈東福寺的覆轍，所以邊曬太陽吃點心，聽人聲在背後穿林而過，邊決定要不要進去。
喜歡風吹落葉的聲音，唰唰的響聲，風也化成有形，將人包圍起來。
落葉紛飛的樣子，像千萬的旅程被開啟，邁向最後的旅程，向塵土歸去，帶著一綹感傷。
歸去來兮，林子裡是這樣歌著。
又一陣落葉，沙沙的樹響，我竟然落下淚來。
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一早有點睡過頭，不過還好沒有太晚，到嵐山的時候快十點，在JR嵐山站拿了個散步地圖，順著上面推薦的一條最遠的路線往大覺寺去。
所以這一天的嵐山行程是這樣的: 大覺寺 - 仏野念仏寺 - 祇王寺 - 落柿舍 - 常寂光院 - 野宮神社 - 保津川畔渡月橋
太陽太美好，生怕會像前幾天一樣不一會兒就被烏雲遮去。往大覺寺去的路上沒有什麼遊人，乾淨的街道，從民宅花園裡探出頭來的花草，襯著晴空下的嵐山。
大覺寺很大，可以脫鞋子在市內到處走(最愛這一種)，因為是皇族住過的地方，寺裡的各棟建都有木迴廊連接著(皇族的腳不能落到地上呢~)，拎著鞋子像在參觀城堡的感覺一樣晃來晃去好開心。不過寺內景的設計不太好，好看的景常常被莫名的東西遮住。
這一個朱紅色殿是個美麗的佛堂
大覺寺的後頭有個大澤池，池裡枯萎的荷葉和殘留下的荷心很有秋天的感覺，土綠色的池水映著荷，映著岸邊的垂枝，映著天，映著嵐山。
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大覺寺到仏野念仏寺的路上有好多田，有種鄉下親切的感覺，路邊的波斯菊和葉兒們在陽光下靜靜的長著。看著他們的我也不禁露出微笑。我也是用會令人微笑的速度，在陽光下緩緩的長著呢~
仏野念仏寺藏在嵐山區的西北角，離熱鬧的保津川畔算是比較遠的一個點，但是她特別的風景還是吸引不少人前往，往寺兒去的路上也好多可愛的商家，但這些商家沒有保津川畔的商家那麼那麼重的商販氣息。是一條可以讓人悠閒漫步的商店街。
還沒有進到仏野念仏寺，就無法再催促自己的腳步前行了。頭頂的紅葉彷彿在歡迎遊人進入另一個世界。
入口處付錢的地方，每個人都有點不好意思卻又忍不住的佇足拍照。那溫柔的陽光下搖曳的紅葉，真的是恍如別世的鮮嫩美麗。
仏野念仏寺裡頭石佛石塔約8,000座，是一個供養無緣佛的佛寺。
本堂的阿弥陀如来是入京參觀了這麼多佛寺以來，看過最美麗慈祥的如来，看著祂整個心都平靜下來。忍不住去上了香油錢，捏起薰香灑進香爐裡，煙香飄裊，本堂前小小的空間剩下我和阿弥陀如来。沒有照相，因為那不是人間的屬物，有緣的話就能再來會如來，我是這樣相信的。
紅葉一角
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祇王寺又是一絕。楓和苔的幽靜謐土，安息著放下俗塵歸入佛門的四位女性靈魂。
小小的寺院被細長高直的紅葉樹包圍，像是祇王寺活著的屋頂，日本如果有Revendell(註)的話，應該就是這裡了吧。
(註: 魔戒中土世界精靈王Elrond所住的地方，建築與自然合為一體)
陽光從葉隙間鑽進來，在絨毛般的地衣上與樹影嬉戲。
風吹，小巧的紅葉翩翩落下，在空中旋舞，然後落在柔軟的綠衣上。
祇王寺出來旁邊的一個小樹林，那種充滿泥土味的幽微很吸引人~
往常寂光院去的路上，不少很有氣氛的喝茶店。
落柿舍
不知道它為什麼這麼有名，單單是因為門口有柿子嗎? 現在的人都對農家的恬靜生活有所嚮往吧。
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常寂光院門口，旅遊團絡繹不絕。一點都不寂呀。
可能又是因為人太多吧，常寂光院沒有想像的美麗，紅葉的位置也較沒有位在好抓角度的地方。
但山門進去後往上的階梯真的是非常的美。由於人太多，照相起來會看起很雜，真的只能靠當下感受了。這個台階上，人力車的小哥帶著客人往上去，應該是一個附了不少錢請小哥當導遊的客人吧。對於這些背上寫著嵐帶著斗笠的小哥們很有感覺，半窺視古時候生活的感覺吧。
嵐山有名的竹林道
要等到整條竹林沒有人在照簡直是不可能
*
保津川(桂川)畔，渡月橋邊就是完全不一樣的風景，到處聞得到烤魷魚的味道，很有庶民觀光的感覺。從竹林道一路走到保津川邊，第一眼看到河邊的嵐山的時候，真是有驚豔的感覺。
河上還有撐船划船的人，往渡月橋走去，水聲就越來越大聲。河中的島洲上滿是土綠的草和隨風搖擺的芒，不同的角度看都是好景。
雖然人很多，開闊的河面和山巒卻有吃的下喧囂的氣度。
綿延的嵐山在薄暮下變成淺紫色，定睛一看卻又還是綠色橘色的秋楓山，那種顏色的曖昧該如何被記下來？
常寂光院的一張海報上邀請人們來此看日本的綠色 – 浅緑、浅葱、萌葱、鶸萌黄
這些都是些什麼顏色呢？真希望有人可以解說，能給顏色取名字真好，顏色的存在本身已經很美好，再用美麗的名字去增添這份美好。
一旦取了一個名字，就會有標準去界定什麼三原色的組合設定是叫作這個名字吧
但顏色是存在光譜色板上的嗎?
我寧願無法清楚界定一色與另一色的分野
享受那種模糊的曖昧
就像薄暮下的嵐山，每一眨眼再睜開就變了一個容顏，顏色飄忽在四方上下的宇中，無法掌控的流轉才是它美麗的原因。
嵐山。很好。
友人