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睡到民宿小姐進來整理房間。
天氣超超好，凜冽的空氣，秋陽耀眼得讓人睜不開眼睛。
公車站的老奶奶和我開槓，說今天是紅葉季的最後一個週末天，所以一定到哪裡都超多人。不過天氣真的很好，真可惜沒有早一點一起來，秋日的日照好短，白天變的特別珍貴。

仁和寺很美。可能因為大太陽的關係，有種恍若旅程開始時在鎌倉的感覺，但是當時的邊際快樂度比較高，還沒有服用過多的寺廟。
仁和寺是個很優雅的御殿，花園裡的白沙在陽光下閃閃發光，飛簷上的金雕也閃閃發光。


從宸殿看遠處的五重塔真是美呆了。


在黑書院的緣廊上曬了曬太陽，想像自己住在這裡。


插花時間到！


總覺得仁和寺好多地方都好眼熟，可能是大河劇有取景吧。
嬌羞簷下棲。


從仁和寺沿著きぬかけ小徑走去金閣寺。きぬかけ小徑沿路連接著金閣寺區的三大主要景點(金閣寺、龍安寺、仁和寺)，據說宇多天皇在夏天的時候尋幸至此，卻說想要看雪景，為了讓天皇看到雪景就在小徑的山邊披滿了白絹，小徑因此以きぬかけ(衣卦)而名。現在的小徑已經不是很小徑了，車水馬龍的，沿路的楓葉是真的很不錯，精緻的景色和高雄那種原始的美感不同，這裡就是K所說的日本的"控制內"的自然吧。


金閣寺很吸睛。能在太陽天來真是太好了。不過人多到炸掉，沒有辦法細細品味整個園區，幾乎是被人群牽著走。不過金閣寺也沒有太多值得戲說重頭的地方就是了。


北野天滿宮竟然有市集！太幸運了。
吃了一直想吃的鯛魚燒。參道上都是小販，被擠著龜速前進。


天滿宮比想像的要美麗又熱鬧，感覺是個庶民神社，後來腦袋一轉才想起這裡就是日本的文昌殿啊，當然會熱鬧。


排隊賽錢的人龍超長，我也幫弟弟買了個勸學守，排了隊拜了拜。


天滿宮的顏色很多卻不會太花，恰到好處。


回程走了外圍的市集，賣好多骨董和衣服的，差點下手買和服了，但一想到一件和服要多少配件才能穿得像樣就作罷了。真正差點買的是一件商店伙計穿的外掛，藍色的外掛備上寫著"富"，想說穿著在家裡晃來晃去也不賴，但老板丟著店不知到哪裡去，遲遲不回來我才放棄。

回到京都車站附近吃了一個CP值很低的鰻魚飯，邊吃邊想著昨天的野菜自助餐。
為了彌補晚餐的失望，我竟然跑去京都車站的中村藤吉了！
點了藤吉煎茶而不是抹茶，雖然抹茶的產品都超好吃，可是茶本身還是煎茶比較好喝。
氣氛來說的話，也是宇治的本店更有氣氛，京都分店就有百貨公司裡一家普通點心店的感覺。

在排隊等中村的時候觀察了對面一家洋食店裡頭的一對情侶。男的瘦瘦高高，臉乾乾淨淨的(適合演時代劇的公卿)，女孩長得好可愛，但不知為何感覺有點怕那個男的，男的也是一臉跩樣，看起來很想快點離開。他倆去結帳，我緊盯著著想看日本是男生付帳還是分開付。女孩站離結帳台約一公尺處，不停得掏包包，讓人不知道她是在找錢包還是怎樣，一直到男的付完帳，她只是把包包重新背好，(推測: 剛在一起不久的情侶，所以對付帳有點尷尬。)男的還是一附跩樣的大步走出店外，小小可愛女跟在半步之後。快點分手吧！這男的根本不屑妳！這是今天觀察的情侶二號。

情侶一號：
26號公車往仁和寺的路上，上來兩個人。女孩長長的染色離子燙髮，精緻的臉上無懈可擊的妝容，讓人不覺得濃妝但有貼假睫毛，下唇邊一顆小巧的美人痣(是小妾型...)男孩長得好像高中生，日本招牌內雙眼，皮膚像深色的蘋果麵包，頭髮抓得很簡單，笑起來像小孩子，穿著雅痞休閒(藍灰色無袖羽毛外套內搭深色毛衣+亮褐色休閒褲+墨綠色短靴)。兩人有點姐弟戀的感覺，但是女孩笑起來也很孩子氣，每一次停車開門，女孩都要把男孩拉靠杆子一點怕他被打到，一路上兩人有說有笑，女孩還會摸摸男孩的臉(還有耳垂!)，看起來她挺喜歡那個男孩的，男孩反而比較保守，雖然一直講笑話逗女孩，但只有在一個剎車的時候扶了女孩的背，其他時間都沒有碰她(而且扶完馬上手又回去抓扶手)

看著讓人開心而賞心悅目的一對情侶，但我默默的覺得她們不會太長久，女孩再長大一點就會為了社長大人/專務大叔之類的把男孩拋棄了吧(小妾痣發威)，除非這男孩本來就是社長公子XD 好想知道劇情會如何發展喔!!!

今天去了高雄，爬死我。走路走了一個月，怎麼好像除了練出蘿蔔以外體力都沒有長進。耐力好像有好一點，但也搞不清楚這是的精神上的毅力還是體能上的耐力。

下了車之後要到達神護寺要上坡又下坡，進入寺區內還繼續上上下下。


寺區延伸整個山頭。高雄的紅葉雖然有名，當初在規劃行程的時候因為它的位置較偏，一直在考慮要不要去。但是一經大原三千院的老爺爺推薦，毫不猶豫的隔天就殺去高雄了。


可能是因為位在北邊的山區比較冷，高雄這邊的紅葉已經幾乎落光了。但是還是有些晚熟的葉子。


高雄最有看頭的就屬神護寺那個可以俯瞰山谷的平台，可以在這邊丟類似小飛盤的除厄片，有些人的飛得好遠，像長了翅膀一樣飛到另一座山頭。


逛(爬)完神護寺沿著清瀧川走去高山寺。


高山寺裡滿是高大的杉木。這時候就很想要買廣角鏡，照一照壯觀的杉木。


除了紅葉之外，高雄還以杉林聞名。本來想看能走多遠就走多遠地去看一看杉林，但有鑑於越走越人煙稀少，最後剩下車道，還是折返回去了。




筆直青綠的杉林配上紅葉真是美麗呀，高雄。

*

晚上去京都車站吃了一家自然素食自助餐はーぺすと，要價不斐的自助餐(含稅要兩千多日幣)但是超好吃。餐盤是九宮格形狀，日本人真的是很不喜歡不同的菜混在一起耶。吃完飯本來想去京都塔樓下的澡堂洗澡，可是到的時候他們已經再過半小時就要關門了，所以就作罷。回到民宿又看到有人在走廊排隊洗澡(嘰嘰喳喳的說著中文的吵鬧阿姨們)，就下定決心問民宿的人附近有沒有大眾澡堂，沒想到竟然有而且很近，真是得救了。澡堂很棒，400塊就泡的超爽的，日本人真是太幸福了。

ps. 民宿錺屋的網頁。在烏丸五条通附近，有上過Hanako雜誌的町家民宿
http://www.kazari-ya.com/index.html

東京的大江戶溫泉博物館(大江戶溫泉物語)位在台場，是個物超所值的溫泉遊樂園。
除了有愛泡多久就泡多久的大湯(男女分開)之外，還有室外的足湯、像廟會一樣的小攤子可以玩、小吃可以大啖，還可以換穿浴衣>///<
如果千里迢迢去了台場看夜景的話，不妨去溫泉博物館玩一玩。
票價大人平日1980日圓，周末假日2180日圓。如果晚上六點以後入館平日1480，周末假日1680。
營業時間每天11am-隔日9am(對，開隔夜的，但是如果不是開車去還是要注意輕軌的班車時間)
最近的輕軌站是百合鷗線(ゆりかもめ線)的テレコムセンタ站(telecom centre)，但是我自己是在台場站下車去看了看台場夜景之後再步行到博物館，約15分鐘。
地址: 東京都江東区青海2丁目6番3号
網站:http://www.ooedoonsen.jp/daiba/index.html

以下遊記。

台場公園的夜景。遠眺東京港。


彩虹橋在闇夜中閃著銀白色的光。


溫泉我來啦！
付了錢，寄了鞋，就可以去領浴衣囉。
有多種花色可以選，也有不同的Size，有圖示告訴你怎麼穿所以不用擔心。倒是換衣間頗驚悚的，很大的換衣間大家都直接脫了換!換衣間有免費的櫃子可以放東西。


換好衣服就進去溜搭囉。


賣吃的大堂。標準食物該有的都有，炒麵、章魚燒、壽司、拉麵等等。


還有好多廟會裡會出現的玩樂小攤，就是日版的夜市啊~裡面吃的玩的都是要另外付錢的，但是身上不用帶著錢，他會算在你的帳上check out的時候一次付清。


居酒屋~


戶外的足湯，溫水小溪在花園裡蜿蜒，可以找個自己喜歡的角落和同伴聊天休息~(冬天的時候去的，所以進入公園的地方還給鋪棉的外掛穿在浴衣上，可能是冬天的關係，水只有在出水口附近的池子裡比較熱，其他地方都溫溫的。)


重頭戲大湯! 室內湯有七八種不同的池子，室外湯也有三四個池子。(攝影禁止)
本人最甲意的是室內湯的涓浴，池子裡用高科技(?)把水泡弄得極細以至於整池水變成豆腐般的白色，這個浴池有強度促進血液循環的功效，果然本人坐在裏頭沒多久就開始臉紅心跳出大汗，很有趣。第二甲意的是室外湯的木桶湯，一桶只容得下一個人，所以躺在裡頭有種私密感，室外的涼風吹來特別的舒服。

大江戶溫泉物語，非常不錯!

平成24年日本流浪30天
不承認自己是哈日族的時代劇+動漫+新選組迷的追楓日記
(新選組相關遊記淺蔥字體)

Day 1 東京抵達
Day 2 東京 - 六義園、池袋、新宿
Day 3 東京 - 六本木、台場、大江戶溫泉博物館
Day 4 東京 - 三鷹吉卜力美術館、井之頭公園、下北澤
Day 5 東京 - 築地市場、銀座、皇居、秋葉原、アメ橫丁
Day 6 東京 - 東京時代祭、淺草寺、SkyTree
Day 7 日野巡禮 - 土方歲三資料館、石田寺、小島資料館
Day 8 東京 - 明治神宮、表參道、東京駅
Day 9 川越 - 藏造老街、菓子屋橫丁、冰川神社、川越本丸御殿
Day 10 鎌倉 - 圓覺寺、建長寺、鶴岡八幡宮、鐮倉大佛、長谷寺
Day 11 富士山 - 河口湖、西湖、いやしの里
Day 12 横浜 - 異人館、冰川丸、紅磚倉庫、未來港、中華街
Day 13 奈良抵達
Day 14 奈良 - 東大寺、春日大社、奈良寫真美術館
Day 15 京都 - 平安神宮、黑谷金戒光明寺、哲學之道、銀閣寺よーじや
Day 16 京都 - 御所、本能寺、下鴨神社、清水寺
Day 17 京都 - 清水寺、月真院、八坂神社、知恩院、青蓮院、永觀堂、南禪寺、伏見
Day 18 京都 - 睛明神社、西陣織會館、靈山歷史館、鍵善良房
Day 19 京都 - 叡電健行 - 曼殊院、詩仙堂、鞍馬、貴船
Day 21 京都 - 戒光寺、東福寺、前川邸、八木邸、池田屋
Day 22 京都 - 嵐山漫步- 大覺寺、仏野念仏寺、祇王寺、落柿舍、常寂光院、保津川畔渡月橋
Day 23 京都 - 太秦映畫村、油小路、西本願寺
Day 24 宇治 - 宇治上神社、源氏物語博物館、中村藤吉
Day 25 京都 - 伏見、二条城、花見小路、祇園Corner
Day 26 京都 - 大原三千院、寶泉院

大原。一切都很好。

不幸はすぐわかるが、幸せはなくしてからわかる。
(不幸發生的時候總是馬上就知道了，而幸福總是要等到失去了才知道。) --- 大原寶泉院廁所裡的小標語。

我是幸福的。

恩。


*


用大眾運輸從京都到大原，可以用京都巴士(市巴士一日券不可使用)，車號10, 16, 17, 18都會到(看從哪裡上車)，但如果是旺季的話，建議還是從始發站上車(say 京都車站)，不然會沒位置坐。從京都車站到大原車程約一個多小時，單程車資580日幣。大原也是有名的賞楓地點，名所主要是三千院和寶泉院。幾個寺院都坐落在半山腰上，從公車站往寺院方向走的山坡街沿路賣著土產和紀念品，算是有吃有看的一日遊上選。

相較於京都，大原的美是純樸而野性的。在京都，著華服的女官們品茗玩香，在大原，厚實腳掌踩著土地的大原女，在農事的重複性中找到生命單純的律動。

一窺大原之美，摘取一小節 川瑞康成<古都>第九章 冬花

“…… 在峽谷旁的一個小山谷裡洗刷圓木的女工們，圍成一個大圈休息，烤火取暖。篝火燃得煙霧騰騰。苗子來到自己的家門前。與其說是家，不如說是個小窩棚。年久失修的稻草屋頂，已經變得歪歪斜斜。只因為是山間房子，所以還有個小院落。院落裡的野生南天竹，結著紅色的果實。就是那麼七八棵，也長得雜亂無章。堅拔挺立的杉林，樹梢上還殘留著的葉子稍呈圓形，千重子它看成是冬天的花，想來它也的確是冬天的花。大部分人家的房檐前和樓上，都晾曬著一排剝了皮洗刷乾淨的杉圓木。光是把那一根根白圓木整整齊齊地排成一排立著這點，就是夠美的了。也許比任何牆壁都要美的多。杉山上，在杉樹根旁長著野草，都已經枯萎。杉樹的樹幹，筆直而且粗細一般，確實很美。透過斑斑剝剝的樹幹縫隙，還可以窺見天空。……”

大原田野。水氣蒸騰的群山。


商店街一路都是醃蘿蔔，這裡有個還沒醃的超大的!!


三千院占地很大，很有看頭。
像是各種綠的盛宴，三千院的庭院。


整個大原就是這種濕濕靜靜的感覺。洗手水。


免費寫經16字，寫完供在菩薩前。


三千院名景。有趣的是那幾棵杉樹一定要擋在後頭的寺壇前，才能構成三千院最有名的景(入場券和官網上面都是這個景)


地藏。


綠的大集合後，換紅葉。
紅葉落入池水中，好像漂浮在宇宙裡的星。


對三千院的印象就是流水，隨著滿山的步道流著。


青蛙! 好濕~


三千院的杉樹，筆直高聳，創造出來的空間感很棒。(好想要廣角鏡頭阿~~但是我也背不動就是了)


不只是紅葉，也有紫葉!?


緣何山茶花如此嬌豔。


躲起來也沒有用喔~ 看到妳了!



*

三千院真的很不錯，但是我私心的認為
寶泉院才是大原的第一名。


寶泉院比較像是一個民宅，比較不像一個佛寺。
一進房裡就是一個面庭院的茶室，古老的灶區和院子裡金黃的葉子，讓人心情也平靜下來。砌上一壺茶，可以在這裡坐一個下午吧。


試玩了茶室裡擺的古老石琴，弓商角子羽，該如何彈出一手好曲子呢?
院裡小房間小東西很多。


房間進不去，只能遠觀。看著這種杳靜的空間，心中忍不住浮現一綹空白。那怕只是一瞬間，時間停擺，被救贖的感覺。


大四方型的鎮院之景額緣庭，紅席上坐滿了吃茶賞景的人，幽暗的室內和屋外被綠葉與池水映亮的景，形成強烈的對比。


坐在榻榻米的紅席子上，侍者送茶水和菓子上來，十指貼地的作揖”ごゆっくり”。寫到這裡突然想到Hanns(我的德裔日本控友人)，突然很慶幸自己長得一章東方臉，可以不著痕跡的混在這種只屬於日本的氛圍裡，這種優雅喝茶賞景是Hanns的最愛，但在這裡，任何一點西方的樣子都會把這個地方觀光化吧。


我坐的地方是庭院長著竹子的這一角，穿過筆直的竹子見朦朧的大原東山。面前有個滴水盆，還有兩個伸出來的管子可以聽滴水的聲音，同樣是滴水但兩邊聽起來不一樣。右邊的像是銅鐘的聲音，金屬緩慢的聲響有著令人瞬間平靜下來的禪意。另一邊也是銅鐘的聲音，但音色輕快活潑，像是歡喜的僧人快活工作的旋律。這種向內訴求的小體驗，只有在日本才有的吧，心靈的觀光ということですね。

喝玩我的茶卻還捨不得走，跑到另一頭去照另一頭的景。另一邊是一棵七百年樹齡的老松，叫作五葉松。取景搞了好久(主要是想要避開坐在那裏喝茶的人，但是很困難)，有個有點駝背的瘦老爹站到緣側的邊邊，認真的看著院子裡的地衣，然後咚的一聲跳進院子裡。疑! 可以這樣嗎? 老爹從院子地上撿起一樣東西又爬了上來。他大概是寶泉院的管理人之類的吧。老爹走出我的鏡焦之外我也繼續取景。


“看這葉子，因為有五葉所以叫作五葉松喔。”
疑? 老爹是在跟我說話?

“照完了嗎?”
老爹在我的支嗚之間開了話匣子，說這種松樹通常是作盆栽的，能夠長這麼大很不容易，京都只有三棵這種松樹，一棵在這裡，另一棵在金閣寺是足利將軍的寶貝，還有一棵在哪裡我沒聽明白。
我和老爹道了謝感謝他的解說，又跑到另一頭去瞧瞧，老爹跟在我後頭也過來了，開始講另一棵樹的故事，很殘念的真得沒聽很懂，大致上是說那棵樹被大雪壓倒了卻活了下來，有來客千拜託萬拜託的要走了一截接支回去種，樹上連青苔都可以刮下來放進抹茶裡。(咦? 真的嗎?)

講了一大堆，老爹終於決定問我打哪而來。我說台灣。老爹臉上露出”什麼，那我剛剛講那麼多你有沒有聽懂阿”的表情。(冏，對不起，你實在講的太起勁我沒有勇氣打斷你!!)

妳剛來京都?

沒有，來好久了。

學生?

不是，工作辭了來旅遊。

那去了哪裡了呢?

閒話家常了一下，老爹和我說如果要看紅葉，一定要去高雄，說那邊的紅葉是第一名的紅葉。嵐山也不錯看，但是不像高雄可以從山下往上看，爬上山之後又可以俯瞰，又能平視。老爹很了不起的豎起三支指頭說”三種!” 知道我日文很虛弱之後老爹就開始比手畫腳，非常生動。明天天氣好的話，就去高雄吧~ 和老爹再三道謝。

走出大庭院，打算再看一眼門口的小院子在離開。沒想到老爹又出現了!和我講解了庭院的設計。這個庭院的名字是龜鶴，是因為真的有龜也有鶴喔! 鶴長長的脖子和頭伸出來在滴水盆上。


這種東西沒有人解釋真的不會知道呢。老爹又把我帶回額緣庭院，在入口附近把兩個坐在哪邊的人趕走，然後叫我坐下來 (這樣好嗎!? 老爹)

“這裡是整個房子裡風景最好的地方，可以一覽整個院子，轉過頭來還有個木格窗可以看到龜鶴庭院。” 老爹也在我身邊坐下來，前後指著他要我看的景。




“如果人少一點的話就更美啦。” 我說。

“沒辦法，現在是紅葉的季節。如果六月的時候來就不會有這麼多人了，那時候也綠得很漂亮。” 老爹的皺紋瞇出微笑。

我問老爹是不是住在這裡的人，老爹笑著說他只是來玩的 (什麼?!) 但是已經來了46次，今年是第二次。他和院主是好朋友，說現在的交通越來越貴，已經不能常常來了。
又問老爹寶泉院的冬景如何，他說小雪的日子還可以，大雪的時候就都全埋在雪裡了，要看小雪的話要很注意氣象，一看到要飄初雪就要趕來，但運氣不好就會碰到雪太少或雪太多的情況。冬景的話老爹建議到三千院去看，筆直的杉樹從雪地上高聳出來，很是美麗。
老爹說下次再來如果碰不到他，可以跟院裡的人聊聊，可以聽到其他的故事。


老爹謝謝你，下次來的時候一定要聽的懂日文，還要不支支嗚嗚的對話。

應該不會再遇到了吧。老爺爺。這就是所謂的一期一會嗎。

從遇到老爹的事體會到，土地之所以美麗，多少是因為人的關係。
土地自身若沒有人文的沾染，或觀者沒有人文的視野，土地將只是土地。
土地之所以美麗，不單方面的因土地存在。
美麗是人類獨有的感受力，同一個景在不同人的眼中是不一樣美的。
因為知道何謂美麗，知道如何去欣賞美麗，所以美麗。

赤壁賦 “ …… 客亦知夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，而天地曾不能一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。而又何羨乎?......”

天地自流轉，貌似滄桑，其實是因為己身的感受，而非天地本身的質變。

因此，再怎麼嚮往自然，人還是不能脫人而活。
人與自然應該結合，才能活的自由開心。

寫到這裡，突然想到高中時讀的一本紅及一時的書- 阿拉斯加之死。
主角Chris McCandless在某個春天突然從家人朋友的掌握中消失，跑進阿拉斯加的森林求生。一百多天之後，他的遺體被包在一個藍色睡袋裡送還給他的父母。

"McCandless was thrilled to be on his way north, and he was relieved as well—relieved that he had again evaded the impending threat of human intimacy, of friendship, and all the messy emotional baggage that comes with it."

自然也許是文明與人類社會的對立者，阿拉斯的森林也許真的代表這其中的極端。
在森林裡茫然的尋找若有似無的方向，有一餐沒一餐的吃著野果充飢，在漫長的夜裡聽著無聲到耳鳴，躺在沒有溫暖的濕睡袋裡，而冬天，卻還沒有來臨。
在年輕的Chris心中，自然也許是一個逃離人類情感籠牢的地方，但他卻低估了自然的無差別無情。

人類能夠享受的自然之美，總是需要文明的輔助才行 ~ 上山的公車、路邊的茶水亭、一雙好靴子、一台好相機。完全投身自然的人少之又少，但偶而離開城市與人群，接近一些稍被修飾過的自然，總有意想不到的結果。


終於，狩楓之旅第26天，紅葉落在我頭頂上了，在寶泉院的後院。

大原山上，到處都是藍色發光的小蟲，藍白色的螢光好美麗。
引了一隻停在袖子上，小蟲的身體長著銀白色的絨毛，蟬翼般的翅膀閃著藍色的螢光。

君の名前はなんですか。

像露一般的小蟲，在大原高聳的杉林間飛舞著，似有似無的生命目的，我的腳程也跟著緩了下來，終於停在滿地落橘散紅的小徑上。

不在狀況內的一天。因為要從伏見的小套房搬到五条的民宿，莫名的有壓力感。
早上去伏見稻荷大社又發生明治神宮事件：到了定點才發現沒帶相機記憶卡。真的是腦袋有洞。

亮橘色的稻荷大社配上金色的裝飾真是美麗，去了有名的千本鳥居，沒想到鳥居竟然是一路一直延伸到大社後的山上的，繞山一圈要兩個多小時。
伏見稻荷大社是保佑商販生意的，所以鳥居多是公司行號捐獻的。

費了九牛二虎之力終於在新民宿settle down (發生很多蠢事就不在此贅述)

去了二条城。二之丸殿還挺氣派的，但是因為要保存門上的畫，走廊的木窗都關起來，所以城內採光不是很好。

可是金色的紙門真是很美麗呀，尤其是將軍接見大名用的那一間，好想看live時代劇喔! 眾臣跪拜的場面~

二条城是將軍家在京都的居所，但其實將軍都是待在江戶(東京)，只有上洛(上京都)的時候才會使用到二条城。史上上洛的將軍只有頭三代德川家康、秀忠、家光，還有末兩代的家茂和慶喜而已。

暮色下的本丸殿和花園。好天氣下的暮色有安詳的感覺，讓人消卻因黑夜將至而萌生的擔憂。


美麗的護城河


二条城的天空



*


晚上跑去花見小路，也就是藝妓會出沒的地方。沿路的餐廳價位令人乍舌，好多計程車開進開出接送客人，果然都是社長大人在光臨的呀。
去了祇園Corner看表演。表演還ok，不是非看不可，可以說是給外國人淺嘗一下各種傳統藝術的快餐型表演。
內容有茶道、花道、古箏、雅樂、狂言、文樂與京舞。
茶道和花道都很不與置評，在短短的十分鐘之內眾目睽睽之下插出來的花能有什麼感覺，這兩種都是有修身養性性質的藝術，需要在特定的空間與情緒醞釀下才能有好的作品。Anyway西方人也還是看的狂照相。
雅樂還是看時代劇裡頭的比較有派頭(平清盛裡頭有一集，清盛的兩個孫子合跳給天皇看的一齣雅樂很是美麗)
狂言類似有動作的相聲，日文太差所以有聽沒有懂(西方人可能更是完全不知道是在幹嘛….冏)
京舞就是美麗的藝妓跳舞囉~ 日本傳統舞蹈真的不是走刺激激動路線，那種要動不動、一擺頭一甩袖若有似無的感覺，需要很專注加很有想像力，才能領會其中的美麗。衣服和裝飾也是京舞中非常重要的部分，這個舞如果穿著T恤跳就什麼也不是了。


文樂很意外的討喜呀，木偶好像真的在動一樣，就是高級版的布袋戲嘛~
整場show下來最有張力的就是這個布袋戲呀，一個木偶三個人在操縱好慎重，但是比布袋戲有更多的動作，甩袖、脫衣、半蹲、跪下、拔髮髻散髮等等。


*

新民宿是有上過很多雜誌的Kazariya
http://www.kazari-ya.com/
在京都市中心一家很有町家風情的小民宿。
共用廁所和洗澡間都各只有一間，晚上洗澡遲了一步就要排隊了。
跑去廚房想邊看劇邊吹乾頭髮，結果和同寢的日本女孩聊上了。
從福岡來京都出差的女孩想說難得碰到星期五國定假日長週末，就想留在京都玩一玩。結果京都到處都找不到住宿(住得起的)，所以隔天就要回去了。
京都太熱門，想要臨時起意來玩一下，還必須要有一定的財力才行。

晚上六人房裡，年紀最大的那個阿姨呼聲如雷，福岡女孩就睡在阿姨的上鋪。
我想明天妳就早一點回福岡去吧，回家補眠比較實際……

距離京都電車程約半小時的宇治，最有名的三樣東西是宇治茶、平等院、源氏物語。
宇治茶在台灣幾乎是無人不曉，好像如果要是日本綠茶就是要跟宇治掛在一起才賣得出去一樣。
平等院是平安時代開始建造的佛寺，已列入世界文化遺產，院裡的鳳凰堂更是日本十元硬幣與萬元紙鈔上的標誌。
源氏物語是平安時代的女官紫式部寫的一部54帖的宮廷文學巨作，描述平安時代桐壺帝的第二皇子光源氏一生的愛恨情仇，物語的最後十帖主要場景就是在宇治，所以有所謂宇治十帖的著名賞玩點。

這天離開京都，來到小城宇治。和京都比起來，宇治小巧親切，更靠近野山野水，不難想像住膩了皇城京都的華族們偶而會想來宇治的別居小憩一下。

出宇治車站馬上就可以看到宇治橋。


橋邊有個紫式部像。


過個橋往平等院去的路上很多茶店，整條街飄著茶香，光是走在路上就有種很飄逸清爽的感覺。
開心不多時就發生慘案了，平等院在大整修啦~~~~(哭x100)，進去是可以進去，但是看不到鳳凰堂……(好吧，下次再來吧…)
在日本的心境和以前在歐洲很不一樣，沒看到想看的東西時的得失心沒有很重，總覺得自己一定有機會再來一次，反而有點高興自己有個藉口可以再回到同一個地方。在歐洲的時候總是很戰戰兢兢的在規劃行程，總覺得每個地方都是一生一次的機會，常常被英國的朋友們調侃。(哎呀你們這些西方人不懂啦，這種十七個小時才能到達的遠距離，再加上少到幾乎沒有的年假，讓舊地重遊幾乎變成不可能的事。)

又走車站拿地圖隨意走走的策略，沿著宇治川溯河而上。一直在找地圖上的一個吊橋要過河，不知不覺的就走到很上游的地方。


宇治川邊比京都嵐山那裏更接近山，和五顏六色的秋山又更接近了一步。


河邊還有人在釣魚。看到一個男孩在水邊打水漂，既然打出七個漂真厲害。有種恍若在新店烏來的感覺。


宇治川的水像抹茶一樣濃綠。


過了橋，在樹影搖曳的小徑中走一走，來到宇治神社。


神社的兔子籤，兔子肚子裡吉凶。


宇治上神社的一個殿。在陽光下很有別世之感。


*

“月影は同じ雲居に見えながら　我が宿からの秋ぞかはれる” – (源氏物語。鈴蟲525)

光源氏50歲左右，出席冷泉帝的晚宴時所作的一首和歌，指冷泉帝與宮城都沒有變，但自己改變的境遇讓這個秋天也變了一個容貌。

儘管源氏物語名氣響貢獻大，其實自己根本沒讀過，就跟紅樓夢一樣，雖是國粹卻也只讀過高中課本裡一回不到的斷簡殘篇。
第一次接觸到跟源氏物語有關的東西其實是大河和紀的漫畫，雖然喜歡畫中美麗的宮廷裝扮和氛圍，年輕的自己對光源氏的多重戀情只有厭惡的感覺，也不夠成熟到可以體會細膩幽微的人性情感，只能說年輕的心對感情的看法比較黑白吧，也許現在才是該來看一看源氏物語的年紀。

(以下評論非常欠揍不成熟，參觀宇治源氏物語博物館的感想，源氏迷please keep off)

源氏物語其實很大一部分是光源氏的強暴犯罪紀錄吧……
如果光之君長的不像光一樣耀眼美麗的話，這部書就不會是大情聖的故事而是強暴犯的故事了(應該說這部書就不會存在了…)
日本女人就喜歡男人強來這一套嗎? 每一個被光之君佔領的女人最後就是死心塌地愛著他，果然是一個巴掌拍不響阿。
博物館很小，展覽也很有限。
貴族搭的牛車


對弈的宮女


平安城，光源氏蒐藏女人的地方。


還有個小劇場定時播放源氏物語的故事。去看了其中一帖”橋女”，看的霧颯颯。
我果然還是喜歡看打打殺殺的東西，博物館剛好有個特展，展出源平時代在宇治川的幾個合戰圖。

話說後白河法皇為了趕走在京都作威作福的手心刺平氏一族，不惜號召木曾義仲起兵，但水準低落的木曾雖然讓平氏撤離了京都，卻也把京都搞得一團亂，朝廷不得不對源賴朝的鐮倉軍發出征討詔令。賴朝將軍權交給六弟源賴範率領三萬大軍從美濃經琵琶湖進軍京都，同時命源九郎義經率兩萬五千騎從伊勢經宇治攻往京都。而木曾軍這邊，當初進京時的五萬兵力已經因為失去人心銳減到剩下一千名左右，配置到宇治的兵力更是只剩下三百人。壽永三年(1184)源義經率大軍於清晨到達宇治，木曾軍看到鐮倉的大軍壓滿宇治川畔已經是還沒開打腿先軟，義經麾下猛將佐佐木高綱策馬直驅入河，揭開了這場一面倒的華麗勝戰。同一天義經率先進入京城，受到京城人們歡聲雷動的迎接，義經軍也嚴守紀律的沒有對京城做任何燒殺擄掠，這一天義經化身為解救京城人民出水深火熱的戰神。(不過皇城對義經的愛戴也埋下了義經與哥哥賴朝不合的另一個伏筆)

呼~ 戰爭史還是比較有趣~ 一寫就停不了~

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逛完很虛弱的源氏物語博物館，去尋找中村藤吉本店。
中村藤吉是宇治有名的茶店，可以說是宇治觀光的定番。


點了抹茶冰+抹茶的套餐。真是有夠好吃!!!
抹茶冰+紅豆泥+團子


真好吃，快點來台灣開一家啦，鐵定會大賣。

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晚上回到京都，不知道該做什麼來打發無聊的晚上(可以逛的地方都關門了，我又沒錢血拼)
跑去電影院看了魁儡之城(のぼうの城)，衝著男主角野村萬齋去看的，剛好碰到Lady’s night，女生買票便宜日幣800塊(日本電影票真是有夠貴)。


看得更是霧煞煞，沒字幕真是太悽慘了，但是帥哥多又是高畫質時代劇，椅子超舒服，所以還是看得很爽。演石田三成的男的(上地雄輔)，那雙眼睛真是迷人呀，第一次覺得鳳眼真好看。
最驚訝的莫過於電影結束的時候，所有的人乖乖坐在椅子上看謝幕名單!!! 一直看到最最最後面才起立離席，真是太猛了，日本人對職人匠氣的尊敬很令人感動。

本日行程一不小心就變成時代劇行程了。

太秦映畫村就像台北以前的中影文化城，是拍時代劇的據點之一。本來想說這種地方應該只是給觀光客看的吧，參加了它的免費導覽之後才知道原來是真正的片廠呢。
但是若是說要很有身處時代劇的feel的話又還好，畢竟走來走去的人都穿著現代衣服拿著相機(還有一堆戴著統一黃色帽子的小學生成群結隊的穿梭)。
有一個小劇場show一下影片的拍攝技巧，挺有笑點的一齣小短劇。主角是新選組的好蛋和浪人壞蛋，兩個人照著導演的指導演出一段武打劇情。


村子裡一間一間的屋子都可以進去參觀。


坐在二樓的桌子前寫封信給友人吧。


每隔半個小時左右會有武術指導，會邀請遊客一起來演一段武打戲。準備中的人員，這才真有掉入江戶時代的感覺。


時代劇場景最常出現的大橋，用不同的角度拍可以讓橋看起來很大，導覽說根據不同片子的要求，有時候會把整座橋漆成別的顏色。


長屋後頭的小巷。


老爺子會坐在這裡抽大煙吧。


路上的公告。以前人寫這麼草的字給大多是文盲的町人看，真的會看得懂嗎?


大哥你是哪一個藩來的? 怎麼沒帶大小刀? 太平年代也不能懈怠喔!


尋常百姓家。很有時代小品的感覺。


免費導覽的坂本龍馬先生XD 帶著一小隊人參觀整個映畫村(照片是在新選組的屯所前)。


新選組屯所(這個推測是不動堂村時期的吧? 不是壬生村也不是西本願寺)


今天要從八軒家搭三十石船順淀川去大阪~


旦那さん外頭雪好大，今天讓我借住一宿可否? (大鍋子裡煮著地瓜稀飯~)


起風了~ (從古玩店走出來，用好價錢跟老闆買了把備前好刀)


池田屋。老闆，今天晚上應該沒有浪士的秘密聚會吧? (照的時候剛好有個穿戲服的人走過去!!)


寺田屋。請麻煩把這封信交給梅田龍太郎先生，是勝老師的來信。


今天原田拿到獎金，要請大家到島原喝一票！


黑澤大神的筆跡~


跟著龍馬導覽還聽到許多有趣的事情。譬如說映畫村的房子都是四面不同的店(走進去只有一家店)，這樣才能更有利的利用拍片空間。有些房子還是移動式的，可以根據場景設計的需要拉進拉出。不同時代的民房有不同的樣子，為了因應不同時代的片，村子裡的房子也有不同(主要是在屋頂與牆壁方面)，所以在村子裡走一走，會一下子從戰國時代跳到江戶時代。

拍片方面，龍馬先生說電影裡一分鐘的打鬥只少要拍六小時，打鬥拍攝時，臨時演員誰要上場導演都臨場決定，衰的人就被指定要掉到水裡之類的。映畫村參觀的地方的後頭就是真的一間間的攝影棚，龍馬先生說”今天拍大奧的堺雅人先生應該有在片場喔” 說完馬上引起小團體裡所有女性的驚叫聲，還有位阿姨問說攝影棚的出口在哪裡(是想要去堵人嗎XDD) 。攝影棚的旁邊還有演員宿舍，宿舍的二樓是給有名演員住的單人房，越上面睡的人就越資淺(or無名)，三樓是三四人同房，四樓就變成15-20人同房了，一個人都分不倒一張榻榻米的空間(!)。一般的演員還要自己化妝戴假髮，天氣熱的時候假髮黏合的地方被汗濕，頭就像裂成兩半一樣(笑)，所以看電影裡假髮裝的好不好就知道那個人大不大牌。



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去完太秦跑回車站附近，走了一趟油小路。看到伊東遇刺的地方。


沒走幾步就到了油小路和七条的交岔口，是當年御陵衛士們被肅清的地方，現在是人來人往的街口。


又往北邊走一走就到了西本願寺。新選組上京後的第二個住所。土方主導的一個策略性屯所遷移，一來擴張中的新選組需要更大的屯所，二來可以毀掉長州派的一個基地(西本願寺是尊皇派，支持長州活動。)
西本願寺其實名為本願寺，因為擁護德川將軍家的另一派在不遠處另立了東本願寺，所以原來的本願寺被人稱為西本願寺。

本願寺真是個好地方，超宏偉的御影堂和阿彌陀堂，沒人看管又不用入場費，參觀的人也不多。深木色的佛殿裝飾著金碧輝煌的大燈籠，佛堂也是燦爛奪目。大銀杏很美麗。


當初的新選組的北集會所已經不復在。真的看到本願寺之後才感受的到當時這裡的和尚勢力有多大，新選組強行選這裡作據點也真是夠大膽的。

今天真是正牌的秋高氣爽日照好，來嵐山一日遊是最好的天氣了。
現在正在常寂光院前的一個門前冷清的花園，花園裡種了好多盆栽，是誰種的呢? 坐在木板椅子上的我拿出一顆橘子。常寂光院看來真是一點也不寂呢，不想重蹈東福寺的覆轍，所以邊曬太陽吃點心，聽人聲在背後穿林而過，邊決定要不要進去。


喜歡風吹落葉的聲音，唰唰的響聲，風也化成有形，將人包圍起來。
落葉紛飛的樣子，像千萬的旅程被開啟，邁向最後的旅程，向塵土歸去，帶著一綹感傷。
歸去來兮，林子裡是這樣歌著。

又一陣落葉，沙沙的樹響，我竟然落下淚來。

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一早有點睡過頭，不過還好沒有太晚，到嵐山的時候快十點，在JR嵐山站拿了個散步地圖，順著上面推薦的一條最遠的路線往大覺寺去。


所以這一天的嵐山行程是這樣的: 大覺寺 - 仏野念仏寺 - 祇王寺 - 落柿舍 - 常寂光院 - 野宮神社 - 保津川畔渡月橋

太陽太美好，生怕會像前幾天一樣不一會兒就被烏雲遮去。往大覺寺去的路上沒有什麼遊人，乾淨的街道，從民宅花園裡探出頭來的花草，襯著晴空下的嵐山。

大覺寺很大，可以脫鞋子在市內到處走(最愛這一種)，因為是皇族住過的地方，寺裡的各棟建都有木迴廊連接著(皇族的腳不能落到地上呢~)，拎著鞋子像在參觀城堡的感覺一樣晃來晃去好開心。不過寺內景的設計不太好，好看的景常常被莫名的東西遮住。


這一個朱紅色殿是個美麗的佛堂


大覺寺的後頭有個大澤池，池裡枯萎的荷葉和殘留下的荷心很有秋天的感覺，土綠色的池水映著荷，映著岸邊的垂枝，映著天，映著嵐山。









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大覺寺到仏野念仏寺的路上有好多田，有種鄉下親切的感覺，路邊的波斯菊和葉兒們在陽光下靜靜的長著。看著他們的我也不禁露出微笑。我也是用會令人微笑的速度，在陽光下緩緩的長著呢~


仏野念仏寺藏在嵐山區的西北角，離熱鬧的保津川畔算是比較遠的一個點，但是她特別的風景還是吸引不少人前往，往寺兒去的路上也好多可愛的商家，但這些商家沒有保津川畔的商家那麼那麼重的商販氣息。是一條可以讓人悠閒漫步的商店街。


還沒有進到仏野念仏寺，就無法再催促自己的腳步前行了。頭頂的紅葉彷彿在歡迎遊人進入另一個世界。


入口處付錢的地方，每個人都有點不好意思卻又忍不住的佇足拍照。那溫柔的陽光下搖曳的紅葉，真的是恍如別世的鮮嫩美麗。


仏野念仏寺裡頭石佛石塔約8,000座，是一個供養無緣佛的佛寺。


本堂的阿弥陀如来是入京參觀了這麼多佛寺以來，看過最美麗慈祥的如来，看著祂整個心都平靜下來。忍不住去上了香油錢，捏起薰香灑進香爐裡，煙香飄裊，本堂前小小的空間剩下我和阿弥陀如来。沒有照相，因為那不是人間的屬物，有緣的話就能再來會如來，我是這樣相信的。

紅葉一角


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祇王寺又是一絕。楓和苔的幽靜謐土，安息著放下俗塵歸入佛門的四位女性靈魂。
小小的寺院被細長高直的紅葉樹包圍，像是祇王寺活著的屋頂，日本如果有Revendell(註)的話，應該就是這裡了吧。
(註: 魔戒中土世界精靈王Elrond所住的地方，建築與自然合為一體)


陽光從葉隙間鑽進來，在絨毛般的地衣上與樹影嬉戲。


風吹，小巧的紅葉翩翩落下，在空中旋舞，然後落在柔軟的綠衣上。


祇王寺出來旁邊的一個小樹林，那種充滿泥土味的幽微很吸引人~


往常寂光院去的路上，不少很有氣氛的喝茶店。


落柿舍


不知道它為什麼這麼有名，單單是因為門口有柿子嗎? 現在的人都對農家的恬靜生活有所嚮往吧。


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常寂光院門口，旅遊團絡繹不絕。一點都不寂呀。


可能又是因為人太多吧，常寂光院沒有想像的美麗，紅葉的位置也較沒有位在好抓角度的地方。

但山門進去後往上的階梯真的是非常的美。由於人太多，照相起來會看起很雜，真的只能靠當下感受了。這個台階上，人力車的小哥帶著客人往上去，應該是一個附了不少錢請小哥當導遊的客人吧。對於這些背上寫著嵐帶著斗笠的小哥們很有感覺，半窺視古時候生活的感覺吧。


嵐山有名的竹林道


要等到整條竹林沒有人在照簡直是不可能


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保津川(桂川)畔，渡月橋邊就是完全不一樣的風景，到處聞得到烤魷魚的味道，很有庶民觀光的感覺。從竹林道一路走到保津川邊，第一眼看到河邊的嵐山的時候，真是有驚豔的感覺。


河上還有撐船划船的人，往渡月橋走去，水聲就越來越大聲。河中的島洲上滿是土綠的草和隨風搖擺的芒，不同的角度看都是好景。


雖然人很多，開闊的河面和山巒卻有吃的下喧囂的氣度。


綿延的嵐山在薄暮下變成淺紫色，定睛一看卻又還是綠色橘色的秋楓山，那種顏色的曖昧該如何被記下來？

常寂光院的一張海報上邀請人們來此看日本的綠色 – 浅緑、浅葱、萌葱、鶸萌黄
這些都是些什麼顏色呢？真希望有人可以解說，能給顏色取名字真好，顏色的存在本身已經很美好，再用美麗的名字去增添這份美好。
一旦取了一個名字，就會有標準去界定什麼三原色的組合設定是叫作這個名字吧
但顏色是存在光譜色板上的嗎?
我寧願無法清楚界定一色與另一色的分野
享受那種模糊的曖昧

就像薄暮下的嵐山，每一眨眼再睜開就變了一個容顏，顏色飄忽在四方上下的宇中，無法掌控的流轉才是它美麗的原因。



嵐山。很好。

藤堂平助迷的我，在搜尋京都新選組史蹟的時候，意外的在一個日本人的網誌上看到平助墓所戒光寺，每年在11/18油小路事件(註)發生的這一天會開放墓所參觀，算一算自己在京都待的時間剛好有這一天，哪有不去一下的道理呢。(藤堂平助等御陵衛士在油小路這個地方遭新選組肅清)。戒光寺在是泉湧寺的塔頭，泉涌寺供著天智天皇, 光仁天皇以及桓武天皇以降的天皇, 戒光寺的位置就如同守護著泉涌寺的門戶，而泉湧寺就在紅葉名所東福寺的附近，所以就順道排進行程裡了。

泉涌寺道口


戒光寺門口


進去繞了一圈卻沒找到墓園, 問了才知道墓所在別的地方, 戒光寺的人問我有沒預約, (囧, 沒有, 可是今天不是11月18日嗎?), 她們說是, 可是還是得預約 (露出哭臉), 小姐問我是不是第一次來, 就破例一次吧, 下次來記得要預約阿 (超開心!) 付了參拜費, 拿到參觀許可證和一張小地圖


沿著地圖來到了墓所前(其實就在泉涌寺道口旁的小路裡)


進去還有一層圍欄, 真是戒備森嚴


到的時候約十點多, 平助墳前已經擺滿花了, 真是好火呀, 其他衛士的墳前就沒這麼熱鬧了, 剛去的時候墓所沒人, 但過沒多就開始絡繹不絕, 上花上香都要排隊, 有個女孩很老實的脫口說 "大家都是來看平助君的哇, 只有平助君有花" (照她說"平助君"來看，八成也是薄櫻鬼的玩家XD), 伊東參謀應該怎樣也沒想到, 自己竟然輸給旁邊的小學弟, 歷史的走向還真是無法預料呀。


我也要參一腳


拜了一拜, 和在總司墳前一樣不知道該說什麼好, 在藤堂平助墳前反而愈發不知道藤堂平助是誰, 有點慚愧追逐幻影的自己, 不過, 對這個歷史人物還是充滿同情的, 墓碑的最後寫了平助的享年, 二十四, 多年輕。那種和以前的夥伴廝殺的感覺是什麼, 如果不是有深刻的決心和信念, 應該沒有辦法做到吧。大內美予子的沖田總司裡, 從總司的角度來寫油小路事件, 抱著重病的總司在自己房裡聽到屯所有不尋常的動靜, 夜半拖著發燒的身子趕去油小路, 是要去救平助, 是要用刀去送朋友最後一程, 還是只是純粹無法忍受朋友走的時候自己無法在場? 總司到的時候已經太遲了, 衛士的屍體橫遍油小路, 新選組正打算撤離現場, 沖田虛弱的說: "至少把平助..." 但是被土方大聲喝止。 雖然這也純屬虛構, 但事件的哀慘與人物的掙扎都捕捉的挺好。




秋日的暖陽被雲朵遮去, 下起了細細的雨。
R.I.P 八番組長大人。


p.s 有個小插曲, 我拜完了之後, 要參拜的人頗多, 不好意思一直待在小小的墓園裡, 但是又捨不得走, 所以巴在圍欄那裡一直往裡頭看, 有個小姐來和我搭話, 問我是不是一個人, 她要給我高台寺的票, 我一開始還沒聽懂她是要做什麼, 她問我知不知道這個墓園裡的是誰(當然!), 說她買了高台寺的票可是沒時間去了所以想找一個人的衛士迷(平助迷吧XD)送票, (怎麼這麼nice!!!) 和她道謝, 因為我已經去過了T^T (但是謝謝妳!!)

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近午的東福寺。爆‧多‧人。
到一種寸步難行的狀態，東福寺的紅葉也著實美麗，但是人實在太多，拍出來的照片都是人(冏)
人太多，也沒什麼特別的感想了。大概就只剩下- 好擠喔。這種很生理上的感想。









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接下來就是一連串的新選癡紀錄了 – 前川邸, 八木邸, 壬生寺, 池田屋。
前川邸和八木邸，這兩個地方是近藤一群人決定脫離清河八郎的浪士團之後在京都的住所。一同留下來的芹澤一派住在八木邸，近藤他們則是住在前川邸。現在前川邸沒有開放參觀，只有在周末的時候開放一個房間賣一些新選組相關的東西。而八木邸則是有開放參觀，天價的參觀費有附一杯茶和一個屯所餅。

這天剛好是周末，前川邸有開賣~




牆上有好多NHK大河劇新選組!的演員的簽名，包括演山南敬助的堺雅人(嗚嗚哇哇~!!!) 堺桑真是這個世界上最適合留月代頭的男人了，剃月代還可以如此帥氣真是太神了。


前川邸當時的平面圖，上面還標了山南切腹的地方(哭)


八木邸


裡頭禁止照相，但是能照到門口已經很爽啦~




八木邸的參觀是有導覽的，由八木家的人一批一批的邊講古邊參觀。
我剛好碰到一個講故事繪聲繪影的老爺爺(參觀完之後偷聽到另一批人的導覽，那個叔叔就沒有講的像這位爺爺一樣生動)。

芹澤鴨一派人馬在京都大阪等地濫用壬生浪士組的名作威作福，最後終於被會津籓下了秘密誅殺令，負責人當然是近藤勇，但是對外宣稱這次的暗殺是長州派所為。
八木邸就是芹澤一派喪命的地方。
關於那天晚上的暗殺到底是如何進行的，到現在都還沒有一個完整確切無誤的故事，但是案發當天八木家的人同時也睡在房子裡，八木家的孩子留下來的故事，就是參觀時老爺爺介紹的依據。
故事是這樣的~ (爺爺比手畫腳的講著，用我的鱉腳日文也聽的很懂)


那天晚上壬生浪士組開了場慶功宴，芹澤一派帶著女人酒酣耳熱的回到八木邸睡下了。
八木家的太太與孩子帶著孩子睡在邊間。


刺客有四個人，分別是土方、沖田、山南和原田。他們從土間門口進去，各自瞄準目標攻擊。
這時候靠近門口的平山重助第一個大喊危險往門外跑，八木太太也被驚醒從門口這一頭跑出來看發生什麼事情，但隨即衝回去照顧孩子。
芹澤鴨受了重傷從走廊逃到八木家人所在的隔壁間，然後在隔壁倒下被刺死(被誰刺死的不清楚)，刀子刺穿芹澤傷到睡在隔壁的八木次男，次男因為這個刀傷也在兩年後生病死去了。
根據八木太太的說法，這些刺客雖然都蒙著面，但仍看得出一些形，八木太太很確定其中兩人是平常熟悉的土方和沖田。

說故事的老爺爺狀聲詞用好多，吧幾吧幾的把刀子刺進肚子裡的聲音好傳神呀~

走出八木邸這個傳奇之地，去領我的茶和餅。兩者都普普。


壬生寺就在幾步之遙。


沖田總司就是在這裡和鄰近的小朋友玩捉迷藏。在鳥羽亮寫的壬生狼裡頭，這裡也是總司碰到初戀的地方。薄櫻鬼裡頭這裡是對打練習的好地方。壬生寺對新選組來說還真是野史想像眾多的地方呀。




局中法度


有個近藤局長的人像


芹澤鴨一派葬在這裡


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"自結成以來，讓新選組名聲轟動全國的大騷動。襲擊了想要火染京城、奪走天皇的志士們，日本的維新也因此往後延了數年。" --- 這就是新選組鼎盛時期的池田屋事件。

元治元年六月五日(1864年7月8日)早上，新選組在四条小橋捕獲營業可疑的薪炭商桝屋喜右衛門，將其帶回壬生屯所拷問，在拷問之下招供出自己的真實身分與令人恐懼的計畫。這個男人實為名叫古高俊太郎的筑前籓御用商人，負責幫助勤王志士們調度取得武器。志士們計畫在6月20日前後強風的日子於京都御所放火，趁亂將孝明天皇脅持走。在桝屋的土藏裡也發現了放火的道具，為數眾多的長州志士也已喬裝潛伏於四条附近。

六月五日這一天是祇園祭的宵山祭，新選組馬上向上司京都守護職報告這個消息，並將34名隊員分為兩隊進行長州志士的搜索，土方歲三帶領的土方隊24人從祇園會所一路往鴨川東邊搜索，近藤勇帶領的近藤隊10人則在鴨川西岸挨家挨戶的進行搜索。近藤一行人在到達長州籓宿池田屋時，已經得之這裡就是志士們秘密集會的地點，如果等到土方隊來合流的話，可能會錯失一網打盡的機會。

近藤與沖田(總司)、永倉(新八)、藤堂(平助)等四人進入池田屋。"盤查旅社"近藤在進入池田屋時大聲的宣告，此時20多人左右的志士全部拔出刀來，吹熄房中的燈火，志士們拼死的戰鬥、沒命的找機會逃走，但多數還是變成近藤等人的刀下魂。

最後土方隊終於到達，人多有了餘力的新選組將目的從斬殺改成生擒志士，之後姍姍來遲多達3000人的諸籓籓兵，將池田屋附近所有的道路包圍，斷了志士的生路。

---以上自家翻譯自"新選組的開始與結束" 男の隠れ家時空旅人雜誌Vol. 11, page 18-19

如此壯烈名留青史的池田屋現在......變成一家餐廳啦哇哈哈~


門口有個牌子寫著這裡是史蹟


裡頭很有feel


一間一間的很不錯(但是菜色實在是普普)


菜單


還有這個!!! 薄櫻鬼特調XDDD


我實在沒有瘋狂到因為飲料單上畫著薄櫻帥哥們的臉就點來喝，不過隔壁間的兩個女孩一個男孩，點了兩個三番組長和一個八番組長特調...(囧, 聽著店員確認飲料實在是有夠搞笑，但是他們應該已經很習慣這些傻蛋了吧)

地下室有個薄櫻特區，掛滿了超大張的薄櫻眾帥哥的海報，我超興奮的帶著相機去，卻被店員阻止了(哭~)

anyway~ 很瘋狂的去了池田屋吃飯~
吃完飯晃去三条大橋，看了一下有名的刀痕(告示牌事件追擊志士時留下來的)，真是半信半疑呀。這個真的是嗎?


三条鴨川畔~ 沿路是有情調的餐廳，可是我腦子裡想的卻是司馬遼太郎新選組血風錄裡的一章 --- "三條河灘的刀光劍影"~

京都下雨。
慵懶的出門，因為下午約了網友喝茶吃飯，所以也沒打算走太遠，不想重演和坂田先生吃飯時的大遲到。

坐了地鐵去了京都車站，想說就去車站晃一晃。看著超級高挑的京都車站，人來人往的急速步調，趴在二樓欄杆上看著行人，停格一樣的抽離感，真有種在看科幻小說的感覺。


後來又去了錦市場、新京極通，晃了一個下午，在錦市場吃了個あん餅，吃不太出來是什麼，綠色外衣，餡又有紅豆又有芝麻之類的，烤起來還真不錯吃。在錦市場試吃漬物吃得很開心。在新京極通看到Animate的京都店，發現薄櫻鬼的2013月曆，要不是太大張就敗下去了。

和網友千尋約在四条河源町的OIOI，千尋乍看之下不太好相處的老處女的感覺，但是很意外的挺好聊的。在茶店從四點一直聊到七點才去吃飯。她問我想吃什麼，我和她說"和食"，她有點嚇到，後來跟她解釋了一下才知道自己對和食的定義有誤解，所謂和食是那種大set很不便宜的餐點，並不是"日本菜"的意思。後來我們去吃了蕎麥麵~

終於有人和我一樣在看時代劇了! 我果然是老處女派~ 而且千尋也有看過銀牙(哇哈哈~還真的是同一個年紀的)。她說她看過台灣的連續劇還有綜藝節目，說男優怎麼都這麼不帥有點嚇到。我跟她說我到東京的第一個感想就是帥哥美女好多XD 問她有沒有去過石屏小路吃過飯，她說那裏只有有錢的社長大人會被黑頭車送去吃。(好傳神XD)

和千尋說我之前打算去箱根但是都找不到一人房，真是很困擾。她說日本就是這樣，要去箱根還要先找好男朋友，不然就是要約朋友或家人一起去了。還說要幫我介紹男生，我說沒有170公分的不行，如果要選矮帥和醜高我會選高的，她就被嚇到了，說日本男生160-170cm最多，只要是170以上的就已經算高了(冏，但其實路上年輕人都挺高的壓...)，還說以前人更矮，她老家的廁所門只比高她一點點(大概155吧...)

日本人賞櫻和賞楓喜歡哪一個? 答案是賞櫻，因為是寒冬後的春天，又有小學生入學，整個有新氣象的感覺。

蕎麥麵真是好吃~ 看著千尋呼嚕呼嚕的大聲吃著，我還是怎樣都無法呼出聲音~~~禮教制約壓~~~~

聊得挺開心的~ 兩個人都說為了要去泡溫泉還有過聖誕節，要趕快找到男朋友XD (日本人的聖誕節一定要和男友一起吃聖誕蛋糕~)



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一大早就往東山去，這一天是叡電一日遊。
坐車到出町柳站後買叡電一日券(一千日圓叡電沿線一日內無限次上下)
在修學院站下車去曼殊院，然後走去詩仙堂，在從一乘寺站上叡電去鞍馬貴船。
叡電網站: http://eizandensha.co.jp/


清晨的關係，往曼殊院的路上杳無人跡，地面充滿夜雨留下的水氣。


從修學院站往東山方向走約15分鐘(小上坡)，就會到達曼殊院了。




深秋的朝陽與落葉，這種光與影的狹窄空間總是特別迷人。


出國前看的旅遊書中，很喜歡的一本「京都中途下車」(作者:肉拉; 出版社:悅之文化)裏頭，作者認為微雨的日子最適合去曼殊院，去坐在寬廣的居間喝杯茶看細雨裡的庭院。看了這樣子的形容，對於曼殊院靜謐優雅的想像就已經奔馳開來了。這天雖然沒有下雨，但是因為來的早，還沒有什麼遊客，多少也感受的到一些幽靜。


不過很殘念的是工作人員在修剪庭院裡的樹木(冏~怎麼可以這樣對待早起的鳥兒呢!)
所以照的照片都很邊邊角角




看見屋頂在冒煙，整片蓋滿青苔的屋頂在陽光下蒸騰著水氣，又看到院子裡的松樹也在冒煙，我向著清晨的天空也呼了一口氣。萬物都在呼吸，我們都是一起的。


之前在御所的時候導覽小姐說過，日本的木製房子夏天比較涼，因為木頭會呼吸，所以整個房子都可以聞的到木頭散發出來的味道，我那時還很半信半疑，砍下來的木頭怎麼還會呼吸。今天卻證明所言不虛。

整個曼殊院都是活著的呢。

曼殊院裡展示了不少國寶，包括一些名人的書信。
家康公，您寫的字還真是很豪放呀~


信長公的字很娟麗呀


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雨後的東山蒸騰著水氣。我在半山腰的小徑獨行，經過靜悄悄的民宅小巷，沿路有不少寺廟。
其中一個的門口有這樣的每日一句

一句話就能讓一個人活下來，一句話就能殺死一個人。
人常常沒有意識到自己說出來不經意的一句話對別人造成的影響，我自己也常常反覆思考他人隨口說出的評語，但卻還是不忌毒舌。照下來警惕自己一下。

接近詩仙堂就開始有很多人氣。


入口的白沙，有沒有很有詩仙的脫世之感呢?


詩仙堂的緣側，小小的緣側擠了很多人。枯山水式的白沙院子，刷著乾淨幽微的線條，讓人有種心靈平靜的感覺。石階底的白沙漣漪，彷彿房子浮在水上一般。


喜歡坐在木頭上的感覺。也許人就應該依著自然之物生存著吧。秋冬之日，剛在木頭緣側上坐下來可能有點冷，但那種依靠著原木的安心感與平靜是無法在從其他物質求得的。


詩仙堂麻雀雖小五臟俱全，每一步都是不同的風景




黃葉也絲毫不遜色於紅葉


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叡電底的鞍馬與貴船各有鞍馬寺與貴船神社當賣點，遊人常常是兩個一起做一日遊。
鞍馬寺其實是一系列的廟宇沿著山爬，叡電鞍馬口出來不久就可以看到鞍馬寺……的第一座門。
貴船則是一個小廟，參觀加上玩一玩有名的水占大概也只需要15-20分鐘，但是離叡電貴船口有一段距離，坐公車去會比較適合。
如果不想用叡電往返兩地的話，其實兩地是有路相通的，也就是奧之院參道，這條路從鞍馬寺山頂的主殿再往山裡去，在抵達奧之院之後開始下山往貴船去，眾多的網誌與旅遊書上都不建議獨行或女性遊客走這條路，因為它有一定的危險度(如果不確定自己的腳力的話)，全程走完至少要一個半小時。

但無論如何，如果不是要健身而是要旅遊的話，千萬不要從貴船那一頭進山(會爬死)

出發前就很想走這條路，因為參道上有很多源義經的遺跡。
但是對這些警告的資訊還是有點介意，所以一直到到了鞍馬寺的主殿都還無法決定要不要挑戰奧之院參道。

*

歡迎來到鞍馬寺!
鞍馬寺的傳說很多，其中最有名的應該就是遮那王(源義經在鞍馬當和尚預備童的時候的名字)在鞍馬接受了天狗的武藝訓練。


開爬囉!


兩邊的風景實在很好，但是爬這座廟還真是很有挑戰性呀。




沿路有很多小廟小寺，這是其一


千年巨杉。日本人相信萬物有靈，尤其是這種經過歲月洗禮的更是具有神格。




滿山蓊鬱


紅葉繽紛


攻頂成功


俯瞰一下群山


小憩了一下。天氣晴朗，遊人很多，看著好多爺爺奶奶也朝著奧之院入口而去，我一個年輕人還怕什麼，去吧! 奧之院!








一路上聽到的
自己的腳步聲
自己的喘息聲
那像雨聲一般清脆的，是落葉的聲音
落葉多的像落雨一樣，竟然可以清楚的聽到聲音。

接近貴船的時候，樹木從杉木又換回了紅葉，地上的落葉從土綠變回了磚紅。像鞍馬寺的周圍一樣，貴船這裡也都是水聲，鞍馬寺的是流水的低吟，而貴船則像華族出巡一般的大張旗鼓。


一路上都是義經的遺跡，供養塔、飲泉所、靈塔、習武所等等。以為義經的遺跡前應該會供滿鮮花與線香，畢竟日本人這麼喜歡他，但卻沒有。有點意外、有點嘆息，真是大江東去呀，叱吒風雲的鐮倉戰神也已經被人遺忘了嗎? 邊走著山路，邊想像著遮那王在山林裡奔走習武的樣子，每天走這種路(以前應該更難走)，難怪義經會有那種神出鬼沒的快攻奇襲戰法呀!




在貴船出口，我正佇足著要照相，一個打掃的媽媽從身後和我說了一堆話，我沒聽很懂，但好像是在說我很會走，白色的球鞋竟然都沒有髒，最後和我說了“よくやった“還真是很よくやった呀，關於這句話，簡單的中文翻譯無法完全描述日文講這句話的時候所代表的意思，這句話的意思翻譯應該是: 好努力呀+辛苦了+做得好。

貴船神社


最有名的參道，等超久才等到沒有人的一個鏡頭




有名的水占


飄在水上就會浮出占卜，是個末吉，我猜應該算是下籤了吧，說不定根本沒有除了吉以外的籤。


叡電一日遊，超好玩!

因為知道會下雨，所以就公寓裡睡到9點多，在家吃完早餐後才悠閒的出去搭公車。從伏見到位在三条的睛明神社已經是一個小時之後的事了。

戾橋在陰陽師的電影裡是通往睛明住所的地方，經過戾橋的時候就像進結界一樣，睛明就知道來者何人，常常就準備好捉弄的把戲戲弄友人源博雅。但戾橋的由來其實是這樣的，平安時代醍醐天王在位(西元918年)，文學博士三善清行去世的時候，兒子淨藏聽聞父親的死訊，從紀州熊野奔喪歸來，到達京都的時候喪禮的行列正好經過這座橋，淨藏抱著父親的靈柩慟哭，並向神佛誠心祈求，這時候父親竟然奇蹟似的一時間甦醒了過來，父子倆人因此得以作了最後的訣別。這就是戾橋的由來。

現在的戾橋是一座有在使用的水泥橋，所以沒有什麼特別的感覺。


戾橋附近的睛明神社裡頭還很呼應傳說的建了一個戾橋。


睛明神社！到處都是五芒星，超有感覺的。破邪!!!


有名的井水，地上還有北斗七星。


陰陽師大人，請您破除我身邊的災禍吧~


什麼東西都是跟破邪有關係。陰陽師真的是個很有趣的職業說，平安時代到底是有多少妖魔鬼怪。


買了個五芒星平安符就轉出去囉~去了西陣織會館，真的很不怎麼樣，感覺就是給團體旅遊的人下車買紀念品的地方。倒是有漂亮的人偶。


接下來竟然從三条崛川通這邊殺到清水去，是個完全不具參考價值的旅遊路線。(在京都時間很多，想去哪就去哪 = 欠揍)
去了昨天因為經過的時候時間太早還沒開門的靈山史蹟館。靈山歷史館其實不是太堆的地方, 對深度新選組/幕末維新迷來說裡面介紹的東西都太淺了, 連我這種幕末門外漢都覺得沒看到什麼太有新意的東西, 所以...遊京都時間不多的話真的可以不用去這裡。

館藏整個繞著龍馬遇刺和池田屋事件, 可能是對一般大眾來說最容易引起共鳴的事件, 館藏不多, 只有兩層, 東西也放得很分散, 而且以倒幕維新為主軸, 對新選組迷來說可能去東京日野的兩個館會比較值~

靈山史蹟館的旁邊就是坂本龍馬和中岡慎太郎的墓地，去的那一天剛好是坂本龍馬的忌日耶!可惜我不是龍馬迷。


我迷的是這個啦~啦啦啦


裡頭不能照像，很乖的就沒有照相了。
以下是有意思的館藏資料(新選組相關only)。

其一
京都守護職的成立還有新選組被任命的任務就是保護京都, 不讓浪人胡作非為, 但是當時的浪人到底有多麼胡作非為其實一直不太清楚, (緋村劍心是千人斬, 所以...是死了千人嗎XD), 正確資料如下:
文久2年(1862)7月20日第一樁天誅事件, 死者島田左近。一直到幕末, 天誅事件統計達161件
文久元年-三年 97件
元治元年 38件
慶應元年-三年 26件
看這個數字, 文久年間真得是很恐怖的時期, 現在人一年聽的到新聞報幾個離奇殺人案就已經很驚悚了, 三年97件真的還挺恐怖, 天誅一開始是為了報復安政大獄, 後期就變成除去被倒幕派認為是人渣的人(囧)，所以文久二年7月27日, 幕府在京都所代司之上再成立了京都守護職, 8月1日(閏月)會津松平容保公走馬上任。 介紹裡還寫了幕末三大人斬的名字: 河上彥齋(肥後), 田中新兵衛(薩摩), 岡田以藏(土佐)。 以一個宅女的角度來看, 三大人斬在歷史上留名怎麼有點hot...(快滾)

其二
NHK新選組劇的試衛館和池田屋事件模型的旁邊(池田屋模型非常酷, 裡面杯盤狼藉浪士被斬被殺的情況做得非常逼真), 放著介紹影片, 給對池田屋事件不熟悉的人大致了解登場人物有哪些, 影片從局長開始一個一個的介紹, 像在介紹電玩的腳色一樣, 名字, 身分, 流派, 性格
在性格的這部分......整個就是邊看邊憋笑
局長: 質。實。剛。健 (影片向打powerpoint一樣, 一個字一個字的打出來, 真得是要笑翻了)
沖田: 子供好き、ひとなつっこい性格 (恩,正常)
藤堂: 血。氣。盛ん (路人一定覺得我的臉怎麼這麼扭曲)
永倉: 竹を割ったような男らしい　(什麼鬼)
土方: クールでニヒル　(這是什麼樣的人不是很了...)
齋藤: 剛。膽。 (在心中吶喊著救命阿!!!)
原田: 短氣, 豪快 (恩, 這還算正常)

其三
館藏其一是池田屋事件後, 松平大人親手寫的給新選組的感謝狀(容保的字也挺美的), 狀後附註賞金, 朝廷賜100兩, 幕府賜500兩, 然後介紹寫這樣大約折合日幣1800萬元(好兇猛的數字)

其他(非新選組相關)
真人大小的超逼真龍馬蠟像，連他臉上日曬痕都細緻的畫出來，說龍馬常常在外頭遊說奔走所以推測他的皮膚應該比較黑，臉上有曬痕。


館內唯一可以照像的地方就是這個攝影留念區, 土方的旁邊就是龍馬的立像, 兩個放在一起有種說不出來的怪(囧)


攝影留念中的小哥們，站著的那個小哥很有新選組血氣方剛的感覺，大概可以很適任的演新八、原田之類的豪客。


靈山史蹟館的外觀


去完靈山歷史館之後跑去四条吃了鍵善良房的葛切(くづきり), 光之風的沖田總司最愛吃的甜點(擅自把這個加入新選史跡XD) 超好吃! 就是有點像米苔目又像冬粉的條物, 放在冰塊水裡冰鎮, 撈出來沾黑糖吃 (小總一次可以吃9桶, 每個月薪水除了寄給姊姊以外就拿去吃葛切XDD)

上葛切之前先上茶


葛切~


吃完葛切要去會網友吃晚餐，沒想到竟然大迷路。京都這種棋盤式的街道竟然還可以迷路真是太厲害了，第一次跟人家見面就大遲到，國民外交大破功!!! 被帶去吃文字燒。文字燒不會煮的人還真得會不知道要怎麼吃咧，可能就是會吃到稀巴爛的一團糊糊。


坂田先生是個自信滿滿事業有成的年輕人(比我還小兩歲...-__-)，東大工程科畢業，在任天堂的行銷部工作，住在京都市中心(任天堂是給他多高薪水呀!!!)，橫濱出生大阪長大，最喜歡的國家是美國，想去念MBA，有點台大管學院人的感覺。另一個一起吃飯的是坂田先生的朋友(小朋友...長的亂帥一把的，可是才大學一年級，要哭了嗚嗚怎麼這麼小)，這個小男孩在東京出生瑞士長大，但是是個住在加拿大多倫多的香港華僑(有夠複雜...)，很喜歡日本，日文說的超級好，現在在奈良做電機會社研發部的實習生。可能是因為跟大哥哥大姐姐一起的關係(叔叔阿姨-__-''')，整個晚餐很害羞。

晚餐的帳單被坂田先生搶走了 " Welcome to Kyoto ね～"
真是不好意思，兩個文字燒一個お好み焼き在加三杯飲料竟然要五千多日幣!

雖然前晚聽了室友的建議去清水寺夜觀了，今天還是順著原本的計畫，清晨去了一趟清水寺。據說要看到杳人跡的清水寺，就得一早上山。五點半摸黑出了四人寢室，和室的拉門喀拉喀拉的響，室友們應該都被我吵醒了吧。搭上公車朝東山清水而去。
清晨的五条坂忙了一夜，還在睡夢之中，稀少的路人都一副健行客的樣子，空蕩蕩的上坡路，不禁也讓我的腳步加快。

一樣是西門和三重塔，白天和晚上兩種樣貌。


過了轟門後的本堂走廊，總算有日本寺廟的空靈禪意了。


朝日薄雲下的清水舞台


好像還沒睡醒一樣


故意取了和夜觀時一樣的角度


地主神社還沒開，沒辦法買最強效的結緣守了，是說我緣分未到吧:)


這個おかげ神明，牌子上寫了，如果誠心許一個願望的話，就會幫你實現這個願望，特強調只能許一個願望喔。我很誇張的丟了一百元日幣(到回台灣才知道原來日本人丟香油錢都丟5元10元的!)，拜託神明賜我好工作(看來是有靈驗喔...得去還願了嘻嘻)


晚上大排長龍的音羽山清水泉，現在一個人也沒有。很輕鬆的就拿了我的寶特瓶裝到神水。


白天的清水寺也別有一番感覺，但說實在的，夜間的清水寺更是迷人啊。

產寧坂的素顏，彷彿美麗的戲子卸了妝一樣，變成小家碧玉。


六點多，兩三店家前已經有人開始掃地，能夠這樣無垢，可是需要細心維持的。


爬上往高台寺的山坡上回望二年坂，很喜歡這樣平常樣貌的巷弄，上學的學生三兩的走在路上，窺視中的自己彷彿也變成京都生活的一部分。


二年坂往北有許多景點，最接近的就是維新之道底的靈山史蹟館和坂本龍馬墓，但現在還太早了，靈山史蹟館還沒開呢。
順著寧寧之道(ねねの道)走沒多久就會到達高台寺，不過我對高台寺沒有太大興趣，沒打算進去。
倒是高台寺的塔頭月真院是一定要去瞧一下。
月真院是御陵衛士從新選組分離出去後的居所，慶應三年三月伊東甲子太郎率包括藤堂平助、服部武雄、筱原秦之進等十五人離開新選組，表面上是為新選組另設分支調查薩長動靜，實際上卻從薩摩藩與其他勤王支持者手中取得大筆活動資金，據說當時的御陵衛士享受的待遇比新選組的隊士要高級很多，天天佳餚美酒(離祇園這麼近實在是不難想像...)。月真院幾年前還開放宿坊讓人住宿，但現在可能礙於參觀人士過多史跡難以保存就不開放了。只能在外面探探頭。


寧寧之道走到底沒多久就到了八坂神社了。


對八坂的印象就是熱鬧祭典和嘈雜的人群，清晨的八坂這些要素都沒有了。


要照八坂正面似乎就只能跑到東大路通的對面去照。早上吃的早餐已經在清水寺的上坡中消耗殆盡，我竟然就在神社裡買了章魚燒大啖起來，章魚燒當早餐還真是新鮮。


知恩院三門是京都三大三門之一(另外兩個是仁和寺與南禪寺)，是二重門的兩階建築，比東大寺的南大門還要大，是現存日本的寺院三門中最大的二階二重門。從參道上一路走上來看著這個三門，真的是很雄偉。


很喜歡日本寺廟建築的巨木柱，彷彿從遠古時代一直活到現在一樣。


陽光與木頭的影子，站在光與影交叉出來的空間裡，也超喜歡。


往本堂去的階梯上回見三門。


在阿弥陀堂前看到今年第一株綻放的梅。


知恩院再往北走就到了青蓮院門跡，在一片追楓浪潮之中，青蓮院卻以巨大的綠色榕樹裝飾門面，可以說是獨樹一格(當然院子裡是有楓樹啦)。


樹影安在門跡的木門上。不知為何就決定不進青蓮院了，在院前拍拍照就走了(後來才知道神明自有安排~嘻嘻)


秋日進京獵楓，今天可以說是楓葉過食。從清水區坐公車往更北的東山去，來到永觀堂。
永觀堂是獵楓的定番，早上就已經人滿為患。


永觀堂的參觀動線簡直可以說是精心為了賞楓而設，走到哪裡都被楓葉包圍，卻又各有各的風情。


爬上開山堂的臥龍廊


從開山堂看御影堂


再往上爬到多寶塔，整個永觀堂被紅葉包圍，實在是絕景。


永觀堂狩獵完還不夠，繼續往南禪寺去。
正午艷陽下的南禪寺三門。


寺境內處處是這樣青綠草皮上落楓點點，說有多美就有多美。




正面反射陽光的紅葉。


背光來一張。


南禪寺有名的拱門，是為了將琵琶湖的水引進京都寺內的疏水道，用赤煉瓦製成，在古老的南禪寺境內也奇妙的很搭。


走到很裡頭的高德庵，寺廟後頭的東山一景。那種人跡難至的地方總是特別令人嚮往，可能要在這裡當了和尚才能去吧。


一整個早上跑了超多地方，下午就準備離開在京都的第一個住所，到伏見的第二住所去。
住了IVY系列的伏見店。IVY系列提供短期租房，對想要有完整專屬的廚房衛浴設備的自助旅行者很理想，她在京都市區還有別的分店，但獵楓季節早就都被訂光了(話說我是五月就開始找房間十一月去喔，京都的紅葉季著實恐怖)，所以只好住到市區外的伏見囉。

九牛二虎之力終於到了! 雖然伏見IVY離伏見近鐵線走路不要五分鐘，但是因為我手上有張公車日券，就不想再花錢坐近鐵了(小氣鬼)。管理人來給我介紹一下各個設施和功能，一切沒問題! 上下鋪房被我當一人房用，如果和朋友一起來就更划算了!
這天起的八天，這個乾淨整齊的小公寓就被我慢慢的變成原爆現場了...(當天晚上去隔壁的大超市買了一票，自己搞了一個豆腐火鍋吃，有夠爽)

早上參觀御所，御所參觀要先在網路上預訂時段，選擇日文導覽或是英文導覽，由導覽人員帶著整團參觀。(參觀無料) 御所比想像的大好多，本來想說算準時間去了，沒想到光是走到入口的大門都走超時。


由導覽小姐帶著一團人參觀。因為是英文團所以金髮碧眼的人很多，導覽小姐介紹的也比較淺，但還是聽到很多有趣的介紹。
日本是很重視身分分野的民族，就連進入御所等待接見的房間也有不同分別。
這裡有三間等待接見的房間，從右到左分別是:
公卿之間 - 壁畫是虎，榻榻米的邊緣是高貴的白色
殿上人之間 - 壁畫是鶴，榻榻米的邊緣也是白色
諸大夫之間 - 壁畫是櫻，榻榻米的邊緣是象徵身分較低的紅色


一般人都以為這個常見的日本建築顏色是朱色，導覽小姐說其實這個顏色是水銀亮橘色，象徵著太陽，是被認為可以避邪的顏色，因此在御所的牆上只會有避邪的亮橘色和象徵潔淨的白色。(至於亮橘色的漆裡是不是真的有水銀，導覽也沒說得很清楚)


紫宸殿第一眼


紫宸殿前的亮橘大門是承明門，紫宸殿坐北朝南，承接光明(所以是承明門)。導覽小姐請我們猜猜看日本認為最不吉祥的方位是哪一個，沒人猜對，答案是東北方，據說邪物都是由東北進來，所以御所的設計在東北缺一角，並且造了一座假山擋著，東北的門上也雕了猿像鎮守。(東北方的卦象是艮卦，是鬼出入的表鬼門，而與東北相抗衡的西南方的卦象是坤卦，坤卦的守護神是猿 )


紫宸殿近景


清涼殿，天皇一整天的行程幾乎都在這裡完成。早上祈禱(在右邊一塊白色的水泥板上)、辦公、休息(中間的一個彩色帳篷?蚊帳?XD)。


樟子(四壁的木格子)是可以收起來也可以放下來的，御所的設計以通風為首要考量，因為京都的夏天很嚴酷，所以就算冬天會冷死，整體設計上還是很清涼(有點傻)，而且因為宮殿都是木造建築，所以是不可以生火的，只能用炭爐取暖，因此平安時代才會有"十二單衣"的穿法，住在冷死人的房子裡又沒其他方法取暖，只好多穿幾件了XD


左邊的一個屏風上列出天皇一年之中所有的必要活動(祭典、行事等等)，竟然多達400多項，據統計天皇最忙碌的一天有十四個活動要參加。

御學問所，這裡就是德川慶喜大政奉還的地方。白石的空地上，可以踢蹴鞠(古代的足球)


漂亮的屋頂，日本宮殿廟宇的頂常是這樣用檜木皮一層一層的疊出來的，非常耗工耗時耗錢，但是檜木皮的延展性很好，可以凹折成漂亮的弧度，導遊小姐說日本人喜歡用木造建築，因為木頭會呼吸，可以讓建築變的涼爽(木頭會呼吸的證據待之後的遊記再奉告。)


蛤御門，禁門之變的時候被長州藩攻破的門，長州藩被會津薩摩聯軍擊退，主事者切腹自殺。


中午殺到烏丸御池站附近的一家有名的親子丼とり安(鳥安)去吃午餐。到的時候小小的食堂剛好剩下一個位置，後我一腳進去的客人都等得等一陣子，點了親子丼，蛋好黃喔，雞肉頗嫩，可是我似乎還是喜歡炸雞親子丼(囧)，應該點唐揚げ丼的(炸雞塊丼)


吃完飯晃了一晃，一不小心就到了本能寺! (本來是想要別天再來的)


織田信長公您好! (應該不好吧...人家都死在這裡了)


往後走有個信長的供養塔


敵在本能寺阿~織田的遺骨一直沒找到，這邊也只是一個碑而已，旁邊有個在本能寺之役身故之人的供養塔，還找到森蘭丸的名字咧。


仗著買了張公車一日券，坐車往下鴨神社那邊去了。
在河原今出川站就下車，其實離下鴨神社還有段距離，但不知道為什麼就在這裡下車了(毫無計畫)
下車就看到橋下的鴨川


沿著美麗的鴨川走了一走，竟然就看到有名的鴨川跳烏龜的地方。如果直接坐往下鴨就跳不到烏龜了!
忘了在哪一本書上看到的，說京都是奇妙的地方，真的有心的人才能看到想看的東西。也許出國前有認真做功課，京都神明有保佑。
烏龜比我想像的大隻阿，中間的間隔也頗寬的，小朋友應該跳不過去吧




鴨川上盤旋著好多老鷹，而且飛得好低。


在下鴨神社所在的這個三角地帶，是兩條支流匯成鴨川的地方，西方的是賀茂川，東邊是高野川。從賀茂川跳烏龜跳到三角洲上，走不多時就來到一片林中，第一個碰到的是河合神社。


裡頭供奉著日本第一美麗神，是女性的守護神


鏡繪馬，祈禱內外兼具的美




河合神社出來是糺之森。高挑的林子，落葉繽紛，還有清澈的小溪涓流蜿蜒其間。


下鴨神社的樓門


樓門進來的舞殿，一年一度的葵祭時奉上祭文的地方


下鴨神社的本宮，除了幣殿祭祀的主神外，還有一言社到三言社，供奉著地支十二支各歲的守護神。


不知道是不是應該去自己的地支神前拜一拜


社境內的輪橋旁，長著一棵燦爛奪目的大杏樹，在三點多的斜陽下閃閃發光。


金黃的葉子順著微風輕輕飄下，落在雪白的碎石子上。


橘色與金色的組合實在太美，久久佇足無法離去


輪橋的後頭祭著井上社(御手洗社)，神社的下方有著御手洗池(みたらしい川)，這裡的水是叫作糺清水的京都名水之一。


河合神社和下鴨神社都很有氣質阿，在綠林中的神社，有說不出的清幽感，橘色金色白色原木色的搭配，很有皇族御用神社的感覺。
出了下鴨神社，尋找有名的甜點去。


加茂みたらしい團子，據說從平安時代開始，取下鴨神社御手洗池的糺清水製作出來的團子，形狀取糺清水湧出來的玉型。
小姐端上來的時候有點嚇到，滿滿一盤的糯米，我的胃受的了嗎! 管他的，接受挑戰!


還OK吃，糖漿有點焦味，把甜味壓下來，但是團子本身的口感不怎麼樣，我還是喜歡栗子和芋大福。

*

前一天晚上和同寢的一個日本女孩聊天時，聽她說清水寺現在因為紅葉季所以開放夜觀。
" 應該很多人吧 ?" 我問。
" 不會! 我大約九點多的時候去的，人不多。真的很漂亮呀! " 她彷彿還在回味似的說。
本來為了避開人潮，是計畫清晨去清水寺的，聽她這麼一說就決定也來去一下吧。
在東山五条，沿著五条坂一直爬到茶碗坂，又走產寧坂，一路逛到八坂，整個清水東山人潮滿滿，沿街的點心店紀念品店，目不暇給。


走著逛著竟然下起細雨，細雨沒多久就變成狂風暴雨，已經不是戴起外套帽子就可以忍受的狀態了，偏偏我的傘被我丟在奈良了。清水寺又還要等到六點半才開放夜觀，只好買支傘覓食去。半落湯雞狀的走在入夜的石坂路上，一直走下山回到東大路通上才找到一家人不多的拉麵店。店看起來很其貌不揚，卻作出到日本半個月來最好吃的拉麵。在拉麵店躲雨取暖，再回到夜色之中的時候已經八點多了，雨也停了。

拉麵店的隔壁巷子，碰巧是安井通，我依稀記得有名的石塀小徑就在這條路上，石塀小徑是京都頂級料亭的集散地，據說有些店還有著古時候不接生客的傳統，後來和住京都的一個網友吃飯的時候，網友說石塀小徑上的料亭是只有社長大人與官大人才光顧的起地方呢。日本有個很特別的現象，越高級的地方表面越低調，像是這個石塀小徑的路標就小到不特別找的人不會看到的大小，在路燈很少的暗黑之中一盞小小的白燈籠。


入口超小！幾乎無法讓人並排行走。


幽暗的巷弄裡，每家店都緊閉著大門，門隙中可瞥見幽雅的盆栽或前庭造景，讓人不禁對門內有各種想像。這種販賣手法很少出現在華人世界，連要怎麼形容都不知道。


雨後的石塀小徑上路很濕滑，前後無人煙，只有店家門前的黃燈指路，走著走著竟然有點害怕，就掉頭回到熱鬧的二年坂三年坂。






再回到清水寺，洶湧的人潮已消失。同寢的兩個法國女孩昨天同我說他們去清水寺的經驗不太好，她們六點多去，因為太多人，連走路都龜速，也看不太到美景。可能是晚上那一場驟雨，驅走了人群吧。
音羽山清水寺的三重塔


燈光下的紅葉


從清水舞台上望子安塔。
暗夜裡的山，被著火的紅葉燒起來。


在奧之院上遙望京都


從奧之院見清水舞台。


夜遊的人聲此起彼落。
氣氛就像李白的春夜宴一般，雖然是秋風凜凜，但生氣勃勃的感覺是一樣的。
燈光下的清水舞台像個在夜宴舞台上的表演者
燦爛奪目，絲竹起奏，跳起一曲白拍子。


秋夜遊清水寺，一定還要再來一次。

京都到達!!!
大興奮(心心心)
到了民宿和樂庵 (http://gh-project.com/index.html)
很有町家感覺的民宿，從京都車站坐公車到熊野神社走不到五分鐘就到了。住了四人通鋪房，大間的塌塌米房用屏風隔出四個空間，到的時候先被自助的被鋪嚇到，完全不知道要怎麼鋪才好，請民宿的小姐教我，她很快的說了一遍，後來自己鋪的時候還是愣愣的不是很確定，同寢的一個小姐很親切的來指導我，底墊、鋪棉底墊要包上床單、保暖毛毯鋪在鋪棉底墊上、被子要套上新被套、枕頭套新枕頭套 -->很舒服的和式床鋪就出現了!

客廳，晚上就在這裡邊看平清盛大河劇邊吃便當~ 開著暖氣自己吹，有夠爽。




這天天氣超級好，安頓完行李就趕緊出門去。
京都第一站: 平安神宮!


亮橘色白色的搭配真是美麗呀，地上的白色碎石就是有皇族氣息(法國凡爾賽和英國的White Hall & St. James Park也是一樣呀)



大極殿


大極殿前的左近櫻右近橘，自從看了Gate7後對右近橘超有感覺的哈哈。左櫻右橘原是京都御所紫宸殿前的植栽法，也是在天皇居住的地方才能夠種(後來在仁和寺的大殿前也有看到左櫻右橘，係因仁和寺在明治之前常為天皇或出家的法皇的住所)


Gate7的左櫻右橘


來去神宮御花園


中神苑的蒼龍池


輕鯈出水，露濕青皋，就差沒有白鷗矯翼？


東神苑的泰平閣，橫跨在栖鳳池上，遠觀近遊皆美景


坐在泰平閣的木欄杆上曬曬太陽，想像一下自己是宮中女侍，陪女主人來遊遊湖~


遊覽完美麗的平安神宮，悠閒的往黑谷晃去。
京都的太陽很溫暖，陽光穿過紅葉、黃葉的景緻真是百看不厭，京景無限多呀~

去黑谷是要去會津本陣打個招呼了(完全新選組迷)，新選組的頂頭上司會津藩在京都的大本營就是黑谷的金戒光明寺。
金戒光明寺是個比較冷門的點, 雖然路上到處都看的到光明寺張貼的觀光廣告, 但是在這麼多地方好逛的京都, 一般人通常不會逛到光明寺這裡來。之前在網路上看一些新選迷多也是到門口拍張照踩個點, 我本來也是這種打算, 但是走到本殿前不知道著了什麼魔就掏錢進去了，結果物超所值。

多數觀光客都是從這裡進去, 光明寺的高麗門。看到"京都守護職本陣"的木牌的時候真是渾身顫慄~就覺得這個頭銜好帥氣阿松平中將大人~


開心的進去了, 結果在山門前就傻眼......這不應該是最有看頭的東西嗎!!!嗚呼


沒關係, 走三步就忘記了傷心, 繞過山門往本殿去


御影堂本殿, 還挺雄偉的, 參觀的話直接從正門脫鞋子進去, 一路一直到花園之後才穿上鞋子, 御影堂(內部不得照像)樑子挑很高很有氣勢, 佛像也都挺美




本殿旁邊是大方丈, 就是這裡的其中一間房間讓600元值回票價(但是不能照像!!!)


揭見之間 : 松平容保公揭見近藤勇和芹澤鴨的房間!!!
介紹牌子上寫如果說這是新選組誕生的房間也不為過~唉呦喂真是會操弄人心阿~滿腦子都是局長拜見容保公的樣子
這個房間分成三層, 第一層是一般來客落坐的位置, 約有3*9張榻榻米大, 然後是上段之間(3*3), 然後是鳳凰之間也就是容保公坐的地方, 差不多也是3*3或是更大一點

介紹上還寫了一些會津藩在光明寺成立本陣的一些小背景, 第一次看到這些資訊覺得還挺有意思的。在這之前寫一些會津藩出現在京都的緣由。
有鑑於文久年間京都地方天誅人斬事件層出不窮，全國激進派的尊王攘夷浪士全都匯聚到京都，京都人心惶惶，儼然變成修羅場。京都奉行(就是警察署啦)已經應接不暇無能為力，德川幕府為了改善這個情況，於是請親藩會津藩藩主松平容保擔任"京都守護職"。幕府請會津藩擔任這個腳色，除了因為會津藩是德川家的旁支之外，還因為會津藩的強大軍力。司馬遼太郎"幕末"書中的"猿路口的血鬥"一章有這樣的描述：

" ...有關會津中將即將來臨的消息，早叫京都浪人們感到寢食難安。這是因為會津乃是雄踞東方的強藩，他們的藩兵受到長沼流的軍事訓練，個個都是驃悍勇猛的武士，而嚴格的藩風，更受到大眾的肯定。..."

回到光明寺的介紹資訊~
會選擇光明寺的原因主要有下列三點(依據當時的文獻整理出來的)
1. 城構えである - 光明寺四周有城門和山崗又接淀川, 易守不易攻
2. 要所に近い - 離御所2km, 離三條大橋東海道發著點1.5km, 騎馬五分鐘, 人快走15分鐘就可到達
3. 千名の軍隊が駐屯できる - 光明寺共有大小52間宿坊, 可以容納會津千名兵力

關於新選組和會津藩的部分, 照時程來看, 壬生浪士組從想要成立開始到真的變成新選組其實沒有隔很久, 一切都發展得很迅速
文久三年三月
10日 向老中呈上嘆願書
12日 成為京都守護職御預かり
16日 拜見容保公
文久三年八月 18日 容保賜名新選組

又, 介紹裡寫新選組和會津本陣的聯絡與報告是每天進行的, 所以每天的工作與事件都會在壬生屯所與黑谷之間頻繁的往來
至於到底會津藩為什麼會接受近藤等這些默默無名的小卒的請願，乃至於後來重用新選組使其儼然成為京都掃蕩浪人的特攻隊，有各種說法，但最主要的還是因為新選組這個組織的半獨立性吧，他不屬於任何藩，所以有些骯髒事、或容易引起藩與藩之間衝突的掃蕩最好交給新選組，會津藩也可以避免完全正面的與他藩衝突。

就是這個門後面有揭見之間


揭見之間的另一頭是虎之間，有個很有趣的紙門設計，三張紙門全闔上的時候是三隻老虎，左手邊的那一扇拉開的話就會變成兩隻，介紹的老爺爺很貼心的示範給我們。

來到後頭的庭院又是大驚喜，比平安神宮的神苑更有感覺阿！也許是有禪意吧。


太陽西斜了，想拍這個景不管怎樣都會拍到自己的影子。


庭院背靠一個小山坡，半山上高聳的樹林營造出來的意境更是高格度呀。


出口的地方竟然看到美麗的堺さん~現在在連載的大奧有在這裡拍戲~


寺境的西邊往三重塔的路上竟然看到這個, 公主們的戰國的點也順便一起踩了嗎?! 江的供養塔的旁邊一看竟然是春日局的供養塔, 把這兩個人放在一起會打架吧!!?


三重塔很美麗, 還可以俯瞰京都景色




離開會津本陣，繼續往東走去，走了一陣子來到京都春季賞櫻的名所 - 哲學之道。
晚秋的哲學之道用紅葉垂柳取代了櫻花。
夕照下的殘紅


掃路的老爹，哲學之道兩旁其實多是民宅


在天色漸暗的哲學之道上，我已經放棄去步道底的銀閣寺了，路上遊人也漸少，沒想到就這在個時候看到了よーじや的銀閣寺店，本來沒計畫要去的，只是出國前在旅遊書上看到過，就在想休息的時候出現在眼前，真是幸運。排了小些時候，也很幸運的被帶到一樓前排的位置(喝茶欣賞花園的時候沒人擋在前面)。

花園


就在這裡的一樓喝茶


喝茶處，坐旁邊的兩個全身和服裝扮的小姑娘，我一開始也入進隨俗的跪坐，不過坐沒多久就不行了。


點了抹茶+冰淇淋+紅豆泥+芋圓+甜栗子的組合，太好吃了，以至於三分鐘內就把它克掉了，完全不適合日本這種慢慢吃悠閒賞風景的作法囧。


不過畢竟也是難得有機會在這種風雅地方喝茶，還是在裡頭待了一陣子，出來的時候已經是晚上了。門口點上了燈。


從哲學之道一路又往熊野神社走去(2km，步行約半小時~)，在歸途上看見一間刀店 - 東山堂。櫥窗裡的刀子實在太迷人了忍不住就進去參觀。


往二樓的頭梯牆上掛著各種流派使用的木刀，不過我這種外行實在看不出來他們有什麼太大的差別。
天然理心流~ (近藤、土方、沖田、井上)


北辰一刀流~ (山南、藤堂、伊東)


如果能掛這樣一把在腰上有多帥氣呀


閃閃發光(我的眼睛也閃閃發光~)


回到民宿開心的邊吃飯邊看平清盛~ 真是有夠時代劇的京都第一天。大好。

奈良一日遊，行程如下：
猿澤池、興福寺五重塔、登大路、國寶院前、冰室神社、東大寺、二月堂、春日大社、ささやきの小徑、新藥師寺、寫真美術館、鷺池、志津香釜飯、寬永堂(栗子餅)
路線參考了這個網誌http://www.wretch.cc/blog/a01979/25256340
還有幾個奈良的觀光地圖(做得很好很實用) http://narashikanko.or.jp/pamph/index.html
再加上自己的隨意亂走

撐著傘在綿綿細雨中往景點區去。第一個碰到的就是猿澤池。


再往前走一點不久就到達興福寺，在途中被一個人力車的小哥攔下來，知道他是要招攬生意的，但看他站在雨裡殷勤的樣子實在不忍心不理他，他招攬生意的說詞也很含蓄，感覺比較像在跟我作奈良導覽，我把傘移到他頭上(突然覺得自己好像有人情味的大嬸...年紀還沒到心境已經到了嗎!!!)，小哥一臉誠懇的說他沒關係，又退回雨裡(辛苦的孩子哭哭)，請他加油! 小哥也笑著和我說掰掰，希望你生意興隆!

興福寺五重塔，遊人必照點。


雨天裡看起來還好，後來在寫真美術館展的入江泰吉的"興福寺五重塔宵月"看到大師的攝影作品，才真的描繪出五重塔的美好。
月亮很亮，在紫色的暮色裡。
五重塔內點著燈火，遙遙呼應著月色。
前景是興福寺頂，後景是朦朧的遠山。


興福寺轉個彎就來到國寶院前的登大路廣場，車水馬龍的好多人排隊要去參觀，草皮上人很多，鹿也很多:)


國寶院的對面有個小小的神社，總是被人煙稀少的地方吸引，就走進去瞧瞧。
冰室神社。花了些時間在空寂的神社聽雨聲，雨滴從屋簷滴下來，落在水畦中。


跟著人群走一走就看到了東大寺的參道了，參道上迎接來客的當然就是鹿兒們啦。

到處都是鹿騷味。鹿比我想像的還多，而且又很大隻，比小朋友都要高。等在賣鹿仙貝的地方，一有人買就蜂擁而上，挺恐怖的。本來計畫著要來餵餵看的，可想想沒人幫我照像，又目睹多次暴行，也就作罷了。(看到好幾個女生被鹿包圍的太兇猛，乾脆把仙貝丟在地上落跑...)

東大寺南大門，很巨大的木柱，古老潮濕的感覺彷彿從奈良時代就一直呼吸到現在。


大佛殿


南大門往大佛殿的參道一旁，鏡池的對面有個小院 - 勸學院，遊人絡繹的東大寺，這裡因為不對外開放所以人跡罕至，但那鬧中取靜的幽寂卻很有感覺。

不知不覺地就往勸學院走去，擱下傘坐在門前的木托上，聽起落雨的聲音，滴雨落簷，落雨打石階。
早上起來發現下著雨感覺很殘念，但一路走來卻也覺得挺好的，落葉被風和著雨一起打下，漂紅著落在土綠色的池子裡。
這種雨像正宗的秋日雨，彷彿不會再停下來一般，細細綿綿的下，這時侯如果能躲在一個看得見落葉和青松的窗櫺後頭，吃碗熱熱的紅豆湯，也許就會希望雨一直這樣下下去吧。今天有點古都的感覺了，千重子和苗子在雨中的古都(川瑞康城 - 古都)，也許這是奈良想要表達的意志吧。

參觀完人氣景點，往東大寺境內的二月堂去。


東大寺的二月堂比東大寺還有看頭阿，可以登高望遠。




堂本身也有種特別的感覺，深色的木樑木柱，老舊的被採凹的緣廊，堂中還有人在念佛。






又被屋簷上的滴水吸引了


二月堂下來綿延的石階，有個男生在石階底朝著二月堂拍照，我也學他回頭拍一拍。


我兩站在那裡拍來拍去的，沒多久竟然吸引了一小群人在同一個點拍照。後來才發現這裡可是大師級的拍照角度呢。
入江泰吉的"春めく二月堂裏参道"


又轉回大佛殿前，竟然碰到豪雨災害復興祈願的表演(阿波舞)


雖然下著雨，但整個東大寺熱鬧滾滾。仔細看其實都是鄉親阿婆，但他們一個一個都精神奕奕，很開心的樣子。


可愛的小妹妹努力的記著舞步


排隊等上場，祭典音樂不斷非常熱鬧


回程又碰到新娘子，這天大概是個吉日吧


下一站春日大社。
對春日大社的印象: 紅 & 綠


朱色的社廟和滿山的綠樹與青苔，參道沿路都是獻燈，燈上爬滿青苔，青苔在雨中散發著清亮的水氣。


在春日大社碰到守禮的鹿兒了! 看介紹奈良的書上，常寫著餵鹿的流程，首先要遠遠的和鹿對上眼，然後拿出仙貝上下搖動，接著鹿要向你低下頭來，你才把仙貝給牠。看的時候覺得很不可思議，鹿怎麼可能會這麼做呢，結果在春日大社真的看到整個流程了! 太神奇了。
就是這隻乖乖鹿。


達人日旅網誌總是有春日大社燈籠的照片，來如法泡製一下。


小蝸牛爬在青苔燈上


春日大社的參道上竟然有螃蟹！可以知道這座山上的水氣有多足了吧


從春日大社的ささやきの小徑走出寺境內，往寫真美術館的路上經過新藥師寺。這邊一路上就是半山上的民宅區，手上拿的地圖完全派不上用場，就順著直覺還有偶而出現在岔路口的簡單指標隨意走著，也沒繞太久就到了寫真美術館，以想躲雨多過想看攝影展的心情進去了，卻意外的覺得非常好看! 是入江泰吉的"古色大和路"
(資料畫面)


又晃回主要觀光區。
鷺池邊紅葉。


鷺池的湖心亭


山在冒煙。
是霧，水氣，雲?
塵囂褪去杳人跡，山中煙雨。


民宿的免費藝文報紙上介紹一家東大寺附近的小餐廳 - 志津香。是吃大釜飯的，中午的時候去看大排長龍，晚餐又去試試運氣，很幸運的"只"排了半個小時。
太餓了顧不得照片失焦XD


大釜很燙，邊飯都會變成鍋巴，但是卻不會焦，很清淡好吃。


吃完飯晃回商店街的寬永堂買了一個栗子餅(超好吃！)


晚安奈良!

離開東京的日子。
天氣也好，風把東大男宿路上的落葉樹吹的在陽光下一閃一閃。

終於要搭人生第一次的新幹線了，早早就出發，貴死人的新幹線如果錯過了，就真的不知道該如何是好了。
東京車站


應該不是我的錯覺，新幹線のぞみ29號開進月台的時候，所有的椅子都是朝右的。乘客下車，訓練有素的清潔隊封鎖車廂，開始打掃，乘客全都乖乖的在自己的車廂門前排隊，然後換乘客上車，椅子全部都變成朝左的正面座位了，走廊超寬，所有乘客約在五分鐘之內坐定，桌子全部拉下來放上買來的便當!

真是太神奇了~(不過，這是還沒搭過高鐵的我的心得，從日本回來後去搭了高鐵，就跟日本的一模一樣~只能說這個世界真是太進步了)

掰掰東京。
還沒出東京，品川出來兩分鐘不到就已經看見富士山了，銀座那邊的旅行社小姐真好，買票的時候忘了跟她要求要富士山邊的座位，她卻自動幫我了靠窗的E排(從東京往京都要看富士要坐D或E，反過來的話就要坐A, B, C, 不過C很靠走道可能也看不到)。開始的時候本來以為可以一個人霸占兩個位置，結果在新橫濱的時候就有人坐上我旁邊了，下次要聽友人的建議坐頭等艙呀!

晴空瀲灩下的富士山，只有一綹雲與之相襯，像一幅畫一樣。

喝著京茶前進京都!


其實沒有直接從東京到奈良的新幹線，所以先坐到了京都再換火車去奈良。會這麼做其實是因為這個去奈良的行程是在很晚的時候才訂的(在京都的行程都訂好了之後)。

到達京都，車站前的Hotel Granvia Kyoto大樓好醜，據說裡面會很好看? 車站也挺老的。京都就晚一點再來體驗吧。往奈良前進! 寄住在朋友K那裡，雖然受到上賓的款待，但是過了一個多禮拜，超想要自己一個人住一間房間的啦~

在車站的觀察，京都人沒有東京人好看。前一天晚上和K去品川站面交網拍的東西時在一旁邊睡邊等，無聊的開始看進站的路人，結果看老半天都找不到帥哥(東京是隨便一晃眼就有)，所以就改看人家手上拿的包和衣服，連這個都沒有東京的賞心悅目，這裡所說的東京其實是渋谷和新宿，路人都像從雜誌裡走出來一樣。

往奈良的JR上，一票登山的老爺老奶在某個小站上車，整個車廂變得熱鬧滾滾，關西腔真的不太一樣，整個車廂都是龍角散的味道。

出奈良JR站就聽到廣場上有吉他的音樂，還有一個solo的男音。是一個男生在自彈自唱，聲音有點沙啞，曲調和歌詞都挺惆悵，停下來聽了一會兒，用這種方式被奈良迎接真是太好了。


住的民宿小町宿真是個好地方，擺設完全對我的味，也很適合自助旅行的人，有電腦、印表機、旅遊書、廚房和親切的主人。


check-in的時候老闆問我日文聽不聽得懂，說聽得懂一點，老闆就開始無顧忌的用日文講話了，老闆英文也很不錯，但能選擇的話可能還是喜歡用日文講吧。又被稱讚日文講的好，像我這種會說又不會說的半調子，比完全說的像日本人一樣的人更容易被誇獎吧，也就是說我還是屬於外人圈，日本人對外人圈的人就不會比照圈內人的要求。後來吃完飯下樓看看書又和老闆聊了一會兒，老闆也是很認真的在經營這個民宿，說本來是想要在京都開的，不過京都土地實在是太貴，聊完老闆還拿了兩本之前的客人留下來的兩本中文的旅遊書給我參考。

其實是上下鋪兩人房，但我一個人把它包下來，也沒貴到哪裡去，跟歐洲的民宿比起來實在是物美價廉~




電視台的節目表，好懷念呀，英國也有這種東西，台灣怎麼不趕快引進


竟然看起相撲來XD


晚上去附近的大眾澡池洗了一趟澡，暖呼呼的。(雖然民宿裡有淋浴，但我就想試試看大眾澡)
澡堂真是好地方，簡單舒服的完成一天的例行公事，同時又可以社交。澡堂裡的阿婆們幾乎都互相認識。洗澡的地方只有五個位置是有水管的蓮蓬頭，都被阿婆們都用洗澡用具盆占去了位子，好搞笑。

從渋谷到橫濱非常迅速簡單，東急東橫線特急往中華街，不到半小時的車程就到了，車費也300塊不到。
這天的橫濱，晴時多雲，車站的廣告牆上好多中華料理，有種要在日本吃中華料理就要到橫濱的感覺。
在車站隨意拿了個地圖就開始照著上面晃了。
往港の見える丘公園晃去，順著公園就到了山手111番館與英國館(イギリス館)。
美將佩利挾船堅炮利來到鎖國的日本，與幕府簽訂開港條約，安正六年(1859)開放的港就是橫濱，將橫濱畫分成異人住區與日人住區，與早兩百多年就開港的長崎相比，雖然開放較晚，但所接觸的是當時最新最前衛的異人文化，明治之後更是日本洋化的重鎮，市內有多個當時留下來的洋人館，山手111番館與英國館都是有名的館(都是入館無料)。

山手111番館比英國館要來的有看頭，仿當時的內部擺設，讓人一時都忘了這裡是日本呢。

對橫濱的想像其實主要是來自小時候看的漫畫"橫濱故事"，兩個女孩萬里子與卯野在明治時代的轉捩點上，從傳統的禮教裡走出來去上洋學校，走出人力轎子練起腳踏車，吹熄蠟燭引進電氣燈，褪下和服穿上蕾絲洋裝，一個女孩做著洋人的生意，彷彿亂世佳人的郝思嘉一般讓洋人也豎起大拇指，一個女孩追著愛人追著夢想去了美國學習醫術，兩人的起點是橫濱，最後也回到橫濱的懷抱裡。

充滿無限可能的橫濱，因海而生，乘海邁向未來的橫濱，所以20世紀的新港，也是取名為"未來港"吧(みなとみらい)。知道橫濱的來時路，再聽到這樣的名字真的會會心一笑，默默的祝福橫濱的感覺。


往山下公園去的天橋上，港邊的銀杏路。


橫濱港，冰川丸。

在冰川前的長椅上吃著我的便利商店午餐，日本為什麼連便利商店的東西都這麼好吃，連個兩天吃不同的超商涼麵都超好吃，吃完還有甜點 - 栗子奶酪(好吃的想哭)。
邊吃邊看著港邊來來往往的人。
一個連話都不太會講、走路歪來歪去的小男孩，在港邊的鐵欄杆和一個陌生老爺爺照了面，爺爺從包包裡掏出一個麻糬，弟弟緩緩的接過，然後緩緩的45度鞠躬。
"えらいな！" (好懂事呀~) 爺爺開心的說。
日本人在學走路前就已經先學會鞠躬了嗎!!!弟弟真是太可愛了。

冰川丸真是無敵好玩，才200塊整個超值回票價，我喜歡的地方怎麼都是這種冷門又便宜的地方呢，真是不錯。
在甲板上小瞇了一下，感覺自己好像在閃光的夜襲裡的第一集，一隻往遠洋的大郵船上，三好葵應該等一下就會出現了吧:) 幾個月的海上航行是什麼樣子呢? 夜晚應該很漫長吧。在日本常常有穿著西裝的大叔出現在觀光地點，甲板上也有一個在看報紙，他們都是在翹班嗎?


從冰川丸的甲板上看橫濱港


掌舵室，一切洋化現代化的冰川丸，卻在這裡放了個小神社耶，不管再怎麼洋化，神明還是自己家的才靈吧哈哈


最愛這種按鈕很多的機關艙


整艘冰川丸從客艙、晚宴室到船底的動力室全部開放，真的是看得很爽


在冰川丸上待了超久，到太陽都快下山了才又沿著海邊前行。走沒幾步又忍不住坐下來看海曬太陽。
橫濱港的太陽很舒服，秋天的午後山下公園面海的長椅上，太陽照的背上暖烘烘的。港口的海水味道不重，也沒什麼海風，海港常有的黏膩感完全沒有。
往紅磚倉庫去的路上


紅磚倉庫，裡頭很多餐廳咖啡廳，讓我想起倫敦Canary Wharf的St. Peter's Barge那一頭的紅磚屋，每到晚上就有種雅痞夜宴的感覺。


夕陽下的紅磚倉庫，在這一頭的海岸邊看人釣魚，正想至少要看到對方釣上一條魚再走，沒想到那個老伯竟然就把釣竿釣具棄置原地，騎上腳踏車走了，我和其他看他釣魚的人傻眼的對望了一下，真是是什麼人都有。


橫濱夜景


橫濱中華街，比倫敦中國城要大好幾倍，而且出奇的乾淨(中國城標準)!


竟然有媽祖廟真是太神奇了。


朋友K下了課，來橫濱跟我匯合，去吃了一家港式點心吃到飽"招福門"，旅遊書上也挺有名。

兩人一進店裡就很囂張的用中文說"就叫他們菜單裡的全上吧!要給他吃到爽"，想說反正他們聽不懂中文，結果服務生一來就用中文說"所以我可以用中文服務齁"。服務生是個台灣人，囧。還不錯吃，放蝦子放的毫不手軟，而且不管是放在餃子理包子裡湯裡炸物裡的都超大隻，吃到最後兩個人都有"不要再放蝦子"的感覺了。

和K大談對岸的事，台灣人的identity等等，挺有趣的，但是用光我的腦漿，超想睡。
結論: 台灣人與大陸人的差別在於思維模式。

橫濱，很不錯呀。

天氣超級好，是個好日子到河口湖看富士山。
從東京到河口湖是趟不短也不便宜的旅程，但來到關東不看一下富士山實在是說不過去。
從渋谷坐京王線到北野，在北野換車到高尾，到高尾在再換JR中央本線到大月(這樣總計920,是駅探裏頭能找到最便宜的路線了)
到了大月就可以買到富士急行的二日券了，二日券一張2,200，可以兩天內在富士急行線上無限制的自由上下車，雖然只打算一日遊，買這張券還是比來回票到河口湖要便宜。
富士急行的網站，有沿線停靠站。
http://www.fujikyu-railway.jp/forms/top/top.aspx
其實沿線有很多地方都值得停下來走走，像三つ峠站可以爬上峠看富士山，還有有名的富士山登山口下吉田站。不過由於時間有限，就還是直奔河口湖了。
要在河口湖行動，如果不開車的話，就是要坐公車。最方便的是河口湖的觀光公車，一共有三條線(藍綠紅三條)，藍線從河口湖火車站起發繞河口湖到終站河口湖自然生活館，看富士倒影的名點--大石公園就在這一站。綠線則是繞河口湖的南緣然後一直深入到西湖去。紅線則比較短，從車站到一個溫泉區。
觀光巴士2日票1,000，沿線無限制上下。如果在一天內想要跑很多地方的話，一定要看好時刻表規劃好上下車時間，因為車子的間隔時間很長。

*

一大早出發，到達大月的時候已經十點多了。


富士特急線? 其實我搭的這班不是特急耶，不過要特急還要等，可能到達的時間也差不多了。車上人好少，坐起來好舒服，感覺很像神隱少女往沼澤的列車(白天版:)。


其實富士山老早就已經出現在車窗外了，但是在富士線上又特別的清楚。


有名的下吉田站，也許下次再來挑戰攀登富士山吧:)


富士特快的車子裝飾的好可愛。


到達河口湖站。


河口湖站也是個小車站，車站的背景就是像畫一般的富士山。


坐車到大石公園。湖上的富士山。要看富士山倒影在湖上，可能要入住河口湖北岸的旅館，高度夠天氣好的黎明或傍晚就可以看見，下回來一定要去住一下。


大石公園的花徑


河口湖富士景再一


坐反向車停在"猿まわし劇場木の花美術館站"，沿湖欣賞風景，這附近的湖邊其實比大石公園更美麗，相較於大石公園的芒草原，這裡有的是紅葉、銀杏和垂柳。




從湖堤上走下蘆葦叢中，湖邊的蘆葦長的比人還高


水邊看富士




搭車回到河口湖ハープ館站(香草館)去等往西湖的綠線巴士，草藥館是個賣香草與香草製品的店，等車的時候進去逛了逛。從香草館這一頭望湖另一邊的"眺望逆さ富士站"，有個可以搭纜車上去山裡看富士山的地方。


綠線巴士繞著西湖而去，其實西湖的延湖山色比河口湖更美，但因為西湖比河口湖要更深山一點，也不像河口湖可以直接的眺望富士山，所以商店旅館比較少，遊客也少。小小的巴士裡只有小貓兩三隻，司機問我要去哪裡，我說要去いやしの里根場，司機也一副"真妙阿"的表情。
いやしの里根場是一個盔甲式茅草房的重建村落，現在村落變成像一個觀光小區一樣收費入場，村子裡的每一間房舍都有不同用途，有麵店、點心店、紙店、布店、木雕、燒陶體驗等等。從沒有在觀光書或網誌上看過這個地方的介紹，出國前在搜尋河口湖的資料時偶然看見的，去了果然不虛此行。




到達的時候已經近傍晚了，富士山的雪衣變成了粉紅色，配上淺藍無雲的天，說有多美麗就有多美麗。




村子裡的建築、花草、農家感覺的擺設讓人心生喜樂，一花一草都讓人愛不釋手，雖然每一家都是商店，卻沒有商業化的感覺，有著濃厚的土地味。消防哨(其中一間店)的大叔和我講了店裡擺的大刀故事，坐在後頭的老奶奶問我從哪裡來，台灣來，大叔又問我是不是一個人來，聽完就大喊"大変な!"。事實上村落裡的遊客多是一團一團來的，可能因為地處邊陲，散客很少。


紙店前的小鳥屋，放了小鳥愛吃的瓜子，小鳥不停的來光顧。


對紙製品毫無抵抗力，在這家紙店連續消費兩次，和老闆娘抱歉要結帳兩次，老闆娘笑著說沒關係，還給我兩顆糖吃。是很特別的糖，透明的，吃起來卻是麥芽糖的味道，包裝紙上寫著塩あめ


明年是蛇年，有好多可愛的小蛇商品


富士山明信片


一家布店外頭掛的手縫娃娃吊飾


仿古老水車


橘子紅了


以前真正的村落是什麼樣子呢，沒有路燈電氣的時代，每天看著富士山在日照下換上粉紅的薄衣，山上的葉子變得和巫女的狩裙一樣艷紅，聽著水車的聲音，鳥兒和家禽的鳴叫，結束一天的辛勤。入夜月升，又與富士山一起迎接朝陽。
月照下的富士山是什麼樣子呢？
西湖山上的紅葉在月照下會變成什麼顏色呢?
下一次，富士見，一定要看到。


富士山真是無與倫比的美麗，難怪日本人都有富士山情節，如果我是以前的中國皇帝，為了得到富士山，出兵日本也值得阿!
到東京第11天，終於出現一個讓我想著"一定要再來"的地方。
拜拜富士山，until next。